L'Ombrie révélée - Hors des radars, l'Italie de tous les arts

Au programme - Pérouse historique. Avec un guide francophone privé, on commence par la cathédrale San Lorenzo (XVe siècle), d’où un escalier de marbre conduit à la Fontana Maggiore, réalisation sans pareille du XIIIe siècle. De là, on emprunte le Corso Vannucci, l’axe principal du vieux Pérouse, où sont le grand palais dei Priori (XVe siècle), le palais Donini (XVIIIe siècle) et la célèbre pâtisserie romantique Sandri. On s’enfonce ensuite dans la ville souterraine. C’est un quartier de la cité médiévale qui a servi tel quel de soubassement à la Rocca Paolina, une forteresse voulue par le pape Paul III au début des années 1540 pour impressionner les Pérugins, et remplacée aujourd’hui par le siège de Région. Chemin faisant, on réalise que, pour n’être pas aussi célèbre que Florence ou Sienne, Pérouse n’en a pas moins de nombreux titres à l’admiration des voyageurs. Ensuite, dégustation au Castello Monte Vibiano. Sur la propriété, on élève le plus naturellement possible (c’est-à-dire, avec le plus grand soin) les oliviers et la vigne. On fait donc de l’huile soyeuse et des vins élégants. C’est à tout cela qu’on goûte, après avoir parcouru le domaine en jeep électrique.

Le lac Trasimène fait une quarantaine de kilomètres de circonférence, il y a donc de la place autour pour un certain nombre de petites villes. Comme Castiglione del Lago, classé parmi les borghi più belli d’Italia. Le Castello del Leone est une splendide forteresse du XIIIe siècle, achevée par l’empereur Frédéric II. Elle domine le bourg de ses remparts crénelés et de ses tours. Plus bel exemple d’architecture militaire médiévale ombrienne. La promenade dans les vieille rues est pleine de pittoresque. Les fresques qui décorent le palais Renaissance de la famille della Corgna sont étourdissantes de mouvement, de couleurs, de densité. Après cela, il est très agréable d’aller se baigner dans le lac, qui fait office de mer locale. Vous pouvez aussi aller jusqu’à la petite cité médiévale de Gubbio, où François d’Assise aurait littéralement converti un méchant loup.
En option - Assise avec un guide privé.

Route pour Chioano di Todi. Installation pour quatre nuits dans les vignes. L’ancienne ferme est devenue un hôtel très up to date. Il y règne un certain éclectisme mais, miracle du savoir-faire italien, tout tient ensemble et en harmonie. Tant et si bien qu’on ne cherche pas à faire le tri. On prend les choses comme elles viennent dans leur ingénieux agencement. Les chambres ont gardé un agréable côté famille et le confort immédiat qui va avec. Dans un chapelet de petites salles à manger, ce sont pâtes maison, truffe, charcuteries, légumes, fruits sélectionnés et cuisinés avec maestria. Hydrothérapie, massages holistiques, aromathérapie, le spa procure du bien-être par tous les moyens. Il y a un bassin intérieur, auquel fait pendant un extérieur avec deck panoramique.

On sait désormais que l’Ombrie n’est, pas plus du point de vue vinicole qu’artistique, une antichambre de la Toscane. Elle a sa propre personnalité. Pour s’en convaincre, une tournée des crus et domaines est la meilleure méthode. D’autant que, le long du parcours, le paysage fait la roue, exposant de beaux attraits. Les cépages grechetto et trebbiano donnent le fameux orvieto ; avec le procanico, on obtient des vins à la minéralité nette. Tous blancs de valeur. Pour les rouges, c’est à partir du cépage sangiovese que se vinifie le robuste et complexe torgiano, polyvalent d’un point de vue gastronomique. Le sagrantino di Montefalco semble devoir quelque chose aux franciscains. En tout cas, c’est un vin de haute volée, auquel ses puissants tanins assurent un excellent vieillissement. Nous ne citons ces quatre appellations qu’afin de vous mettre l’eau à la bouche.

Au programme - Orvieto. Relevé sur un imposant socle de tuf, le site d’Orvieto impressionne. En compagnie d’un guide francophone privé, on se balade dans la vieille cité. Jusqu’à la cathédrale, tenue – à juste titre – pour l’une des plus belles églises d’Italie. De fait, on risque le vertige tant la beauté s’accumule. L’architecture gothique d’abord, la sculpture, puis la peinture : la Madonna della Misericordia, de Lippo Memmi (1320) ; ou l’étourdissante Cappella Nova, à la décoration de laquelle ont contribué Fra Angelico et Luca Signorelli (XVe siècle). Sans parler du vitrail marial de Giovanni di Bonino (autour de 1330). Autre chef-d’œuvre, le puits de Saint Patrice, construit au XVIe siècle par un ingénieur florentin. Le puits même est enveloppé d’une rampe à double révolution qui permettait à des mules de descendre des réservoirs vides et d’en remonter de pleins sans se croiser ! Et la visite se termine par les vestiges d’un temple étrusque.

Immédiatement au sud-ouest de Terni, il y a Narni, centre géographique de l’Italie. Et, comme souvent par ici, musée d’architecture à ciel ouvert. C’est cependant sous terre que se trouve le plus curieux : Narni Sotterranea. On entre dans les entrailles de la ville par l’église Saint Dominique, XIIe siècle. Laquelle donne accès à une église souterraine de même époque, Santa Maria della Rupe (décorée de fresques splendides). On poursuit ensuite par une série de corridors et de boyaux conduisant à l’aqueduc romain Formina, 1er siècle ; à une citerne, du 1er siècle elle aussi ; des grottes. Et jusqu’à une cellule de l’inquisition. La balade vaut autant par le réseau de passages que par les lieux visités. Après, on a un tout autre regard sur la partie émergée de Narni. Bien sûr, on peut faire autre chose aujourd’hui, mais il serait dommage de manquer ça !