Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée à l'aéroport d'Haneda, accueil et assistance personnalisés en français pour rejoindre votre adresse du centre-ville. Installation pour quatre nuits près de la gare de Shibuya. L’hôtel est aménagé dans les étages d'une tour futuriste ; les chambres sont à une altitude qui en fait autant de belvédères sur Tokyo. L’atmosphère est sérieuse. Lignes strictes, motifs industriels et tons gris, bruns, blancs. Des murs de brique ajoutent une touche chaude, comme ailleurs le bois. Le service est exact. Tout le monde aime le petit robot qui parcourt les étages et peut éventuellement vous apporter une boisson. Au restaurant, le chef sait la cuisine de son pays mais aussi celle de la France – une double toque qui lui permet de surprendre tout le monde. Quant aux barmen, ce sont des as du cocktail.
Au programme - Tokyo dans les pas d'un local. C’est une rencontre avec un expatrié français devenu fin connaisseur de la capitale japonaise. Sûrement la meilleure façon de mettre le pied à l’étrier. Car si le Japon nous est devenu familier sous certains aspects, il est encore déroutant sous quelques autres. Alors, pour faire et envisager les choses comme un Tokyoïte, on parcourt la ville dans les pas d’un expert. Rien de prévu d’avance : on échange questions, envies, passions et compétence, puis on se lance afin de voir comment la ville répond à tout ça. Et, chemin faisant, conversation allant, vous en profitez pour récolter des informations qui vous seront bien utiles pour la suite.
Capitale de l’Est et atelier de modernité urbaine, Tokyo, son dynamisme, son goût de l’innovation, son imagination, ses excès et ses audaces, fait tourner les têtes comme un bon saké. Les nouveaux modes de consommation sont là, les tendances, les cuisines, les technologies et les jeux de demain aussi. Un peu d’excentricité ? Direction Harajuku, où lolitas et cosplayers rivalisent de dandysme à la sauce manga. Besoin d’électronique ? Le quartier d’Akihabara en a plein ses magasins géants. La paix ? Les habitants de Tokyo la retrouvent dans les parcs Rikugi-en et Koishikawa Kôraku-en. Des musées originaux ? Le Daimyo Clock Museum, le Japan Toy Museum, le Tabi Museum… Le Japon traditionnel ? Prenez un billet pour un spectacle de kabuki ou de nô, une compétition de sumo. Et puis, prenez de la hauteur en grimpant tout en haut de la Shibuya Sky, une tour de 230 mètres de haut dont la terrasse surplombe le quartier de Shibuya et toute la ville de Tokyo. Par temps clair, on peut même entrevoir le Mont Fuji... En fait, Tokyo a toujours un peu, beaucoup, passionnément d’avance.
En option - Kamakura en compagnie d'un local.
Départ pour Kanazawa à bord du Shinkansen, le TGV japonais. La ville accueille une merveille : le Kenroku-en, l’un des plus beaux jardins qui soient au Japon, élaboré avec un génie persévérant du XVIIe au XIXe siècle. Installation pour la nuit à Higashi Chaya, l’ancien quartier des maisons de thé et des geishas. Une poignée de chambres s'étale du rez-de-chaussée au premier étage de votre nouvelle adresse, une coquette machiya (maison de ville traditionnelle). Les particuliers s'étirent comme il est rare de le faire au Japon. Les espaces sont séparés par des portes qui coulissent dans un élan feutré ; ils comprennent tout le nécessaire du voyageur moderne, y compris un coin cuisine et une machine à laver. Un ravissant petit jardin japonais est tapi quelque part. Au petit déjeuner, l'établissement fait un pas de côté par rapport au traditionnel pour contenter (et sustenter) ses hôtes.
Votre rendez-vous - L'art de la laque japonaise, en privé. Cet artisanat aurait cours au Japon depuis plus de 6 000 ans, se déclinant sous des techniques variées selon les régions. Les créations de la ville de Kanazawa s'avèrent particulièrement renommées. On profite donc de son passage dans la ville pour découvrir ce procédé long et fastidieux auprès d'un artisan passionné.
Bus d’abord pour Shirakawa-gô, dans la vallée du Shô. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce village historique affiche maints chalets de style gasshô-zukuri ("construit comme les mains en prière") en référence à leurs toits de chaume épais et aigus. Associé au cadre de montagne, le village forge un sentiment intemporel. Bus à nouveau, pour Takayama cette fois, dont l’héritage artistique impressionne. Citons seulement le Takayama Jin’ya, siège préfectoral d’époque Edo (XVIIe-XIXe siècles) et les maisons de marchand de Sanmachi-suji (XVIIe siècle). Enfin, train pour Hida Furukawa et installation pour deux nuits sur la rive droite de la Miyagawa. Les charpentiers régionaux ont fait preuve d’un beau savoir-faire et d’une vista contemporaine pour cette grande maison. Beaucoup de bois clair, sans rien qui pèse ; des écrans coulissants. En harmonie avec les choix esthétiques fondamentaux, le mobilier est adapté à un usage actuel.
Fondée par le fils du bâtisseur de Takayama, Hida Furukawa en est donc issue comme génétiquement. Plan milésien, rues anciennes bordées de greniers, petit canal où nagent des carpes : le Japon d’autrefois. Dans un premier temps, et pour mieux comprendre dans quoi on habite, on peut aller au musée de l’architecture vernaculaire, le Hida no Takumi bunka kan. Outils, maquettes, techniques : un art qui a fait la réputation des charpentiers de Hida depuis le VIIIe siècle. Comme cela donne faim, on s'intéresse au bœuf de Hida, l’un des fleurons de l’élevage japonais, ou encore, en saison, au poisson ayu, frais pêché dans les eaux claires de la rivière. Le saké est une autre spécialité des Alpes : à bonne eau et bon riz, ajoutez du métier et vous produisez des breuvages qui s’élèvent loin au-dessus du tout-venant.
En option - À vélo dans la campagne japonaise.
Train pour Kyoto à l'aide du Japan Rail Pass, valable pour une semaine. Installation pour quatre nuits dans le quartier de la gastronomie. L’hôtel est plus japonais dans l’esprit que dans la lettre. Les baies sol-plafond ouvrant sur un jardin minéral que l’on contemple d’une bergère stylisée illustrent bien la manière. La couverture en vaste ombrelle du bar penche vers un motif traditionnel. Dotées d’une excellente literie et d’une salle d’eau étincelante, les chambres sont impeccables. Côté restaurant, on savoure une cuisine d’inspiration méditerranéenne et européenne mais la bière, que les Japonais consomment comme une boisson nationale, est de la partie.
Déjà prévu - Kyoto dans les pas d'un local. Le principe est le même qu’à Tokyo : il s’agit encore une fois de vous mettre en contact avec un expatrié francophone. Bien entendu, à Kyoto, l’histoire et la culture ne se laissent pas ignorer. Et il serait dommage de ne pas profiter de l’occasion pour approfondir un peu les choses. Cependant, on peut d’ores et déjà noter que la ville est aussi contemporaine, que cet aspect constitue l’un des profils de son charme et que votre ami du jour est à même de vous en faire la démonstration. On tâche donc d’équilibrer. C’est à cela que sert la discussion initiale. Une fois les choses éclaircies, elles démarrent.
Des machiya traditionnelles du magnifique quartier de Gion au jardin minéral du temple Ryôan-ji en passant par les restaurants de soba (nouilles de sarrasin) ; de la terrasse de l’impressionnante gare moderne (construite à l’occasion du 1200e anniversaire de la fondation de l’ancienne capitale sur des plans de l’architecte Hiroshi Hara) à celle de l’admirable temple Kiyomizu-dera (dont les bâtiments actuels datent de 1633) : c'est la magie de Kyoto, ville natale de chaque cœur japonais, une cité qui conjugue à la perfection poésie, art et modernité. La cité est enivrante comme le parfum d’antan qu’exhalent ses quartiers anciens et cette ivresse est comme un rêve qui hante longtemps après le réveil.
En option - Un guide francophone privé pour le château de Himeji.
Pour rejoindre Miyajima, il faut compter un trajet en train avec quelques changements et une brève traversée en ferry. À l'arrivée, installation pour la nuit dans le parc de Momijidani dont les érables font une splendeur en automne. Fondé en 1893, le ryokan est aujourd’hui composé de trois bâtiments de style miyadaiku (celui des charpentiers travaillant pour les temples). L’atmosphère est exquise. L’équilibre avec la nature, subtil. L’espace, heureux. Le mobilier, traditionnel, répond avec la note juste aux sollicitations du bâti. On dort sur des futons. On prend ses repas dans son particulier, sur une table basse. La cuisine de Kyoto servie ici met à l’honneur la technique impeccable des chefs.
Pour quitter Miyajima et rallier Osaka, même rengaine, à contre-sens : ferry puis train avec quelques changements. Parvenu dans la troisième ville du Japon, installation pour la nuit à 10 minutes de la gare centrale. Dans l'entrée, le regard est immédiatement attiré par l'espace lounge où trônent un imposant escalier et une cheminée. Disséminées dans les étages, les chambres font honneur à la conception modulaire des boîtes à bento japonaises, transformant une pièce de 25 mètres carrés en espace de vie fonctionnel. Le restaurant est à la hauteur de la scène culinaire de la ville. D'ailleurs, avant de rentrer, goûtez donc aux takoyakis, ces fameuses boulettes de poulpe qui font figure de spécialité locale.
Train pour l’aéroport, toujours à l'aide du Japan Rail Pass, et vol international retour.
