Trio balte - Villes d'art et hôtels de style

Déjà prévu au programme - Vilnius baroque, à pied. Lorsque l’on visite la tour de Gediminas, vestige du château des grands ducs, la cathédrale catholique et néoclassique, et l’université, on touche à des symboles nationaux. En se promenant, on ne peut manquer d’acquiescer au qualificatif de capitale orientale du baroque souvent appliqué à la ville : coupoles, façades mouvementées, statues extatiques sont partout. La porte de l’Aurore, gothico-Renaissance, doublée d’une chapelle néoclassique (abritant un icône très vénérée de la Vierge), reliée elle-même par une galerie à l’église baroque Sainte Thérèse d’Avila, donne une idée de la densité des interconnexions stylistiques. Accompagné par votre guide, vous vous familiarisez avec l’écheveau architectural et décoratif - stuc virtuose de l’église Saint Pierre et Saint Paul, par exemple.
En option - Vilnius like a friend.

Vilnius est green, les plantes débordant généreusement de nombreux parcs et jardins. La promenade fait d’ailleurs partie de l’art de vivre ici, quoi que puisse dire le bulletin météo. Et un rayon de soleil dore-t-il un coin de pelouse, voilà que des gens arrivent pour en profiter et pique-niquer. Les pavés couvrent encore les chaussées du secteur classé - sans pour autant que vos explorations se voient transformées en course Paris-Roubaix. Ce qu’il reste de la forteresse grand-ducale jauge cependant un paysage urbain que les buildings redéfinissent en surface et altitude. Vilnius vit avec son temps ; créatifs et cafetiers hipster y ont pignon sur rue. Quant au quartier d’Uzupis - l’autre côté de la rivière, il abrite depuis 1997 la République d’Uzupis, une micro nation dont la constitution stipule : ne conquiers pas, ne te protège pas, n’abandonne jamais.
Déjà prévu au programme - Dîner chez l’habitant. La cuisine lituanienne n’est jamais aussi bonne qu’à la maison. Cet axiome posé, il fallait agir en conséquence. Ainsi allez-vous prendre le repas du soir chez une famille cordon bleu et francophone de la ville. Et pas seulement prendre le repas, mais aussi contribuer à sa préparation. Une savoureuse occasion de consolider les relations internationales.

Transfert à Riga. Installation pour trois nuits dans l’entrelacs des petites rues de la ville historique. Un superbe immeuble Art nouveau restauré avec un soin maniaque, et décoré avec un tact ménageant aux clients des espaces qui font d’eux des hôtes plus encore que des clients. Le mobilier contemporain a été installé avec beaucoup d’à-propos. Dans les chambres, au spa, au restaurant, il assure un confort impeccable. A table, rencontre de la cuisine globale avec les produits du terroir letton : hareng, sprats, anguille, porc, rhubarbe, betterave, citrouille, champignons, etc. La première y gagne un accent, les seconds une articulation claire. La cathédrale du Dôme (XIIIe siècle - luthérienne) se trouve à deux pas.
Déjà prévu au programme - Au cours du trajet pour Riga, visite du château de Trakai. Ce fut une résidence des grands ducs de Lituanie jusqu’au XVe siècle. Abandonné et ruiné, en très piteux état au XIXe siècle, il a connu une longue restauration qui a abouti en 1961 à la grande forteresse de style gothique que l’on voit aujourd’hui. Un monument phénix en quelque sorte, spectaculaire dans ses entours lacustres.

Déjà prévu au programme - Les incontournables, à pied. Votre guide vous entraîne dans les vieilles rues pavées. L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco allait de soi tant l’Histoire a légué d’art. On visite en particulier le Dôme de Riga, la cathédrale protestante. Au fil du temps, les travaux de rénovation ou de restauration n’ont pas manqué sur le bâti du XIIIe siècle, sans en altérer pourtant le caractère gothique. La flèche de l’église Saint Pierre, protestante elle-aussi, est un élément majeur de l’image de la ville. Dans sa version actuelle de style baroque, elle date des années soixante-dix. A l’intérieur, les nervures gothiques des voûtes donnent beaucoup d’élégance et de légèreté à l’église. La maison des Têtes noires, XVIe-XXe siècles, rappelle un passé glorieux d’import-export. Une légende sentimentale s’attache à la porte Suédoise, construite en 1698.

La capitale de la Lettonie a une personnalité complexe. Elle est longtemps membre de la ligue hanséatique et germano-balte, accueillant une importante communauté juive. Russes et Lettons commencent à s’y installer à partir du XVIIe siècle. Les seconds prenant la main après la Première Guerre mondiale ; mais la croix gammée et l’étoile rouge serrent bientôt le pays dans un étau, il va y perdre juifs et Deutsch-Balten et gagner des citoyens soviétiques. L’indépendance recouvrée, Riga comprend un peu plus de 40% de Lettons et un peu moins de 40% de Russes. La vieille ville est donc pleine de gothique allemand, bordé de Renaissance hollandaise ; les Russes ont ajouté une touche néoclassique et quelques églises à dôme. Mikhaïl Eisenstein, le père du cinéaste d’Alexandre Nevski, fut l’architecte de nombreux bâtiments Art nouveau, rues Elizabetes, Albert, Strelniaku. Il y a du patrimoine et de l’émulation. Et le XXIe siècle, Internet et la mondialisation viennent s’inscrire là-dedans, comme on peut le constater dans les cafés, les clubs, les boutiques de créateur qui ouvrent sur les rues pavées. On est bien, en fait. La ville a gardé des dimensions humaines.
En option - Le musée ethnographique en plein air.

Transfert à Tallinn. Installation pour deux nuits à la porte de l’ancienne cité. Lorsque l’on dispose pour monter un hôtel de trois maisons construites en 1362, on procède avec délicatesse. En tout cas, ainsi fit-on ici. Avec comme résultat un magnifique équilibre entre le fonctionnalisme médiéval et les exigences du métier d’hôtelier contemporain. Ça et là, la décoration révèle que les évolutions ne datent pas d’hier et tout s’intègre avec beaucoup de naturel à un ensemble établi de plein droit dans le siècle. C’est la magie Tallinn. Les chambres, avec leurs poutres rassurantes et un équipement sans défaut, vous assurent un confort qui étonnerait et réjouirait les premiers promoteurs des lieux. Le chef a fait de sa table l’une des adresses phares de la capitale ; une reconnaissance qu’explique peut-être un savoir faire à la française.
Déjà prévu au programme - Au cours du trajet pour Tallinn, visite du château de Sigulda. Cette forteresse médiévale en partie restaurée a été fondée au XIIIe siècle par les chevaliers Porte-Glaive, moines soldats allemands engagés dans une christianisation musclée de la Livonie. De nos jours, encore puissamment évocatrice, elle ajoute au romantisme de la vallée de la Gauja.

Déjà prévu au programme - Tallinn médiévale, à pied. Avec un guide, on arpente Toompea et on visite le château mi-forteresse teutonique mi-palais baroque abritant aujourd’hui le parlement. La cathédrale orthodoxe que l’on voit ensuite est emblématique des oscillations de la mémoire balte : l’église a pour dédicataire Alexandre Nevski, prince de Novgorod, vainqueur en 1242 de la bataille sur la glace contre les chevaliers teutoniques ; construite à la fin du XIXe siècle, elle a symbolisé la russification et, pendant l’entre-deux-guerres, on a envisagé de la détruire ; la période soviétique lui a rendu une légitimité chrétienne, et elle a été soigneusement restaurée après le chute de l’URSS pour devenir le siège de l’Eglise orthodoxe estonienne. La danse macabre de Bernt Notke, 1435-1509, fait la renommée de la belle église gothique Saint Nicolas. Un peu à l’est de la vieille Tallinn se trouve le faubourg de Kadriorg ; il porte le nom de la tsarine Catherine pour qui Pierre le Grand a fait construire là un palais. Le vaste parc, qui entoure l’élégant bâtiment rose et blanc dessiné par Nicola Michetti, est l’un des plus beaux de la capitale. On s’y promène dans une atmosphère empreinte de romantisme septentrional ; puis on s’en va visiter le Kumu, qui présente dans un vaisseau de verre et d’acier les maîtres de l’art estonien depuis le XVIIIe siècle.
En option - Atelier truffes en chocolat.