Villes d’art, campagne et manoirs - Le visage caché des Pays Baltes

Déjà prévu au programme - Vilnius like a friend. Le désormais fameux héritage artistique de Vilnius et la non moins fameuse incompréhensibilité des langues baltes à la plupart des gens, justifient, si besoin était, ces quelques heures en compagnie d’un ami local. Celui-ci parle français et possède une connaissance à jour de ce qui bouge en ville. Il se fait fort de vous acclimater presto. Rien de préconçu, mais une rencontre et un échange autour des expectations, des désirs, des engouements. La lumière faite là-dessus, on s’en va sur le terrain, au rythme lituanien. Cela permet de ne pas tâtonner inutilement, de réunir des informations utiles pour le lendemain et de ne pas se sentir trop déphasé à l’entame du voyage.
En option - Kayak sur la Vilnia.

Prise en compte de la voiture de location et route pour le Niémen. Nuit au bord du lac de retenue du barrage de Kaunas. Des entours de forêt isolent le monastère, encore habité par des religieuses de Saint-Casimir. La partie hôtelière tire un parti magistral des bâtiments baroques, au nombre des plus beaux qui soient en Europe de l’est. Les chambres réservent un alliage noble de simplicité monacale et de ce luxe spécial que procurent les boiseries profondément teintées et bien encaustiquées, les literies bien mises et rebondies, les salles d’eau tout à fait blanches. La turbulence baroque se manifeste ici comme au ralenti. Et quel plaisir de passer à table ! La cuisine moderne du chef Rokas Vasiliauskas, qui utilise légumes du domaine et baies cueillies dans les bois, surprend et convainc par sa justesse et sa franchise de ton. De la cave, on fait monter des bouteilles fournies par de nombreux monastères européens. On n’est pas loin de l’abbaye de Thélème. Et, de la maison de Perkunas, XVe siècle, au pont ferroviaire sur le fleuve, XIXe, Kaunas ne manque pas d’atouts.

Route pour Klaipeda. Installation pour deux nuits dans un hôtel du centre historique, dont la façade - pistache et blanc - a quelque chose de meringué. Dedans, la restauration a ajusté les lieux aux exigences techniques d’aujourd’hui. C’est lambrissé, parqueté, marbré et confortable. Au pub maison, dont l’atmosphère tient aux sièges de cuir et aux murs de brique, on sait servir une pinte. Le restaurant se signale par une salle aux tons crème, une jolie flore indoor et une cuisine terroir moderne. Un service de massage rend à eux-mêmes les organismes voyageurs. L’établissement remplit son objectif affiché - assurer un séjour sans fausses notes.

Avec ses maisons à colombage, l’ex Memel, fondation en 1252 de l’ordre teutonique, séduit les sensibilités médiévistes. En se promenant, on prend la mesure de l’opulence que le commerce hanséatique a procurée à ces parages. On déchiffre encore à même les bâtiments la longue présence allemande, à quoi la Seconde guerre mondiale a mis un terme. Le port ouvre sur le détroit de Memel, césure entre le continent et l’isthme de Courlande - où l’on va en ferry pour inspirer à pleins poumons l’air iodé, randonner sur les dunes et dans les bois, etc. Emplacement clé, Klaipeda a développé, dès l’origine et jusqu’au XIXe siècle, un solide système de fortification. On peut encore aujourd’hui en apprécier la consistance. A moins que l’on se rende plutôt au musée maritime tout apprendre sur les écosystèmes de la Baltique !
Déjà prévu au programme - L’isthme de Courlande à vélo. Un vélo, un casque et un panier vous attendent, afin que vous puissiez profiter des chemins de l’isthme, cordon littoral sableux, dunaire et couvert de bois de pins, bouleaux, aulnes. Un parc national protège le secteur. Tout en pédalant, il n’est pas rare d’apercevoir des chevreuils ou des rennes.

Route pour Mazmezotne. Nuit à la campagne, au bord du fleuve Lielupe, dans un manoir dont la première mention certaine date du XVIIIe siècle. De nos jours, la décoration joue subtilement du bâti-même, brut, sans apprêt, variant du bis au beige. Cela donne aux chambres, avec une apaisante pâleur de ton, une atmosphère champêtre pointue. Ameublement et équipement soigneusement choisis. On a sous la main tout ce dont on peut avoir besoin. Le restaurant, installé dans une annexe, cosy chic, propose une cuisine terroir d’aujourd’hui, sans conservatisme strict. Outre l’indispensable sauna, les hôtes peuvent avoir recours aux services d’un spa très pro. Et louer des vélos afin de se promener dans la campagne. Ils peuvent sinon, pour jouir pleinement de l’effet gentilhommière, occuper à leur gré les fauteuils du jardin.

Route pour Riga. Installation pour trois nuits à quelques minutes de la vieille-ville. L’immeuble a l’hôtellerie pour raison sociale depuis 1901. La décoration intègre désormais à l’esthétique Belle Epoque (avec moulures et lambris, vitraux) un dispositif up to date clair et chaleureux. Dans le particulier, parquet, tapis, literie rouge et blanc, appareillage judicieux. Dans l’ensemble, une atmosphère que l’on qualifierait à bon droit de hygge oriental. Table bistronomique. A l’étage supérieur, une salle de gym dans les règles. Votre adresse, entre tradition et esprit urbain contemporain, reflète avec intelligence l’esprit de la capitale.

Déjà prévu au programme - Riga like a friend. Le propos est le même qu’à Vilnius. Ici, vous avez en guise d’ami d’un jour une amie. Laquelle a reçu en partage les qualités nécessaires : entregent ; ardeur pour la ville, l’architecture, l’art vivant ; sens du coin sympa ; flexibilité et esprit pratique. On s’attache donc utilement à ses pas. Pour aller sur la rive ouest de la Daugava, par exemple, où la nouvelle bibliothèque nationale - Gunnar Birkerts, 2014 - fait un peu tiquer les propriétaires des maisons de bois anciennes, malgré une inspiration lettone revendiquée. Ou au Rigas Centraltirgus, le marché central, corne d’abondance aménagée dans d’ex garages à dirigeables. Les producteurs de toute la Lettonie proposent ici tourtes à la viande, soupes, miel, groins, pain noir, kvas, etc. On réalise, pour le coup, que les Lettons ont bon bec.

En schématisant un peu, on trouve au centre de Riga des édifices gothique allemand et Renaissance hollandaise, autour desquels les tsars en ont disposé de néoclassiques, avec quelques églises à dômes. Et l’Art nouveau a connu une grande faveur en Lettonie. Le père du cinéaste Sergueï Eisenstein, par exemple, était architecte dans ce style, il a construit le long des rues Albert, Strelniaku, Elizabetes. Ce qui se voit toujours. Tout comme le palais de la Culture et de la Science, 1951-1958, lequel a inscrit des motifs nationaux dans la monumentalité stalinienne. Parmi les édifices que les Lettons tiennent en haute estime, on cite l’église luthérienne Saint-Pierre, XIIIe-XXe siècles, la maison des Têtes noires, XVIe-XXe, et le monument de la Liberté, Karlis Zale, 1935. Au bord des places et des chaussées pavées, cafés, galeries, boutiques se signalent joliment au promeneur.
En option - Le marché central et le quartier de Spikeri.

Route pour Sigulda. Nuit au nord-ouest de la petite ville, dans un manoir édifié pendant la décennie 1860. Eclectique, rythmé de tours crénelées, rose, le bâtiment est à la fois d’époque et hors du temps. Autour, un grand parc arboré. Devant, un lac. Brillante, classique, précise dans le détail, la décoration contribue à faire de cette étape le moment aristocratique du voyage. Votre chambre illustre la distinction signalée et bénéficie d’un équipement impeccable. Le chef de cuisine met son savoir-faire au service d’un beau terroir et fait de sa table l’un des éléments majeurs du dispositif plaisir. Lequel comporte aussi piscine, sauna, bain de vapeur, salle de relaxation. Et se prolonge dans les allées cavalières du parc, à cheval, à poney ou en calèche. La visite des écuries du domaine permettant à tous les hôtes d’approcher animaux - chevaux lettons - et attelages.

Route pour Tartu. Nuit dans le vieux centre. Le classement du bâtiment XVIIIe a imposé aux décorateurs certaines contraintes de style. On ne s’en plaindra pas, tant l’atmosphère gagne à ces tissus et papiers peints imprimés, à ces pastel ou, au contraire, à ces brocards de soie, aux Chesterfield devant de vieux poêles en faïence. Le confort des chambres ne laisse rien à désirer encore ; salles de bain sophistiquées. Le chef envoie en salle une cuisine européenne classiquement d’aujourd’hui. Jolie terrasse. Et sauna, bien sûr.
Déjà prévu au programme - Tartu, ville universitaire. En face de votre hôtel, s’élève l’un des bâtiments de l’université. Cette institution apporte beaucoup de tonus à l’esprit de la ville, qu’il empêche de se muséifier trop. On voit, avec un guide privé francophone, l’église luthérienne Saint-Jean, du XIVe siècle, ornée d’une foule de statuettes de terre cuite ; l’hôtel de ville néoclassique de Johann Heinrich Bartholomaüs Walter, 1789 ; Supilinn, sur la rive droite de l’Emajogi, dont les maisons de bois sont un rare témoin européen de "quartier défavorisé" XIXe.

Route pour Pärnu. Nuit côté baie. Carreaux de céramique, fer forgé, boiseries mouvementées, zinc bleuté, la restauration a rendu à la maison tout son lustre Art nouveau. Toujours en harmonie avec l’esprit fin de siècle, les chambres ont chacune sa décoration. Chaleureuses, faciles à vivre, claires, on s’y sent bien instantanément. Dans les parties communes, un art de vivre avenant. A la salle à manger, le service sait son métier. Aux fourneaux, les produits estoniens se travaillent à la française. Les assiettes, dressées avec un art consommé, plaisent à la vue, d’abord ; ensuite, les saveurs sont lâchées. Rite reçu de la Tamise, l’afternoon tea constitue un moment de bon goût non dispensable. Quant au salon de beauté, on y reçoit des soins attentifs et régénérateurs.

Route pour Vihula. Nuit dans un petit château Renaissance du parc national Lahemaa. La décoration en a respecté l’esprit originel, sans laisser d’en faire un établissement contemporain. Les chambres, aménagées dans les dépendances de la propriété, ont la rusticité améliorée que l’on espère d’un tel contexte. Avec cela, parfaitement confortables. Au restaurant, on se régale de plats dont la lettre est prise dans de vieux recueils de recettes estoniennes. Les ingrédients proviennent de la ferme bio du manoir. Green attitude qui caractérise la maison : l’éco-spa ne manque pas d’en administrer une démonstration hédoniste.

Route pour Tallinn. Rendu de la voiture. Installation pour deux nuits dans la partie ouest de la vieille ville. La façade de l’hôtel, résolument moderne, se repère facilement, par contraste. Dedans, design nordique et gris dominant que viennent éclairer des éclats de mauve, cobalt, vert pomme, jaune serin. Les chambres sont dans la ligne, convenablement équipées, confortables, pratiques. Sur place, un restaurant propose une cuisine internationale à laquelle la mer donne naturellement une saveur iodée. Pilier de l’art de vivre dans les pays baltes, le sauna a sa place marquée céans. Après une séance de sudation, bien détendu et plein d’allant, vous louez un vélo pour vous balader à travers la ville.

Déjà prévu au programme - Tallinn like a friend. La formule n’a désormais plus de secret pour vous. A Tallinn, derechef, bref concile autour de votre cicérone, puis on démarre. Dans la continuité ? La ville conserve, comme à Riga, sa maison des Têtes noires - fin du XVIe siècle - hôtel d’une guilde livonienne de marchands célibataires. Voulez-vous éprouver encore que l’Estonie est depuis longtemps arrimée à la culture européenne ? Il y a dans l’église Saint-Nicolas une danse macabre célèbre - Bernt Notke, XVe siècle - motif de sagesse qui eut son berceau à Paris, au cimetière des Innocents. Voulez-vous goûter à la street food version Tallinn ? Les food trucks des quartiers de Kalamaja et Pelgulinn vous régaleront sur le pouce de préparations inattendues. Clochers effilés, rues bordées de maisons qui font ensemble un livre d’architecture, vieille cité bien prise dans ses remparts, la capitale estonienne a un je-ne-sais-quoi lumineux et élégant qui ne tient qu’à elle. Son héritage artistique impressionne par sa qualité et son bel état. Ce qui ne la voue pas au passé, ni ne l’empêche de vivre pleinement le présent. Un billet pour le palais de Kadriorg. Un peu à l’est de la vieille Tallinn se trouve le faubourg de Kadriorg (qui porte le nom de la tsarine Catherine). Le vaste parc qui entoure l’élégant palais rose et blanc dessiné par Nicola Michetti en 1718 est l’un des plus beaux de la capitale. On s’y promène dans une atmosphère empreinte de romantisme septentrional. Le château abrite les collections du musée d’art estonien.
En option - Tallinn à pied.