Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée, installation pour deux nuits dans le quartier de Chiyoda, centre politique et économique de la capitale. Parlement, résidence du Premier ministre ou encore Cour suprême, palais impérial, tous se trouvent à quelques pas de votre adresse, conçue par Kengo Kuma. Lauréat du prix de l'Institut d'architecture du Japon et du Global Award for Sustainable Architecture, entre autres récompenses, ce dernier est adepte de l'anti-object architecture qui prône la "disparition" de l'architecture. Selon lui, en effet, un bâtiment doit se fondre dans son environnement, en être la continuité. Ici, il a imaginé une entrée couverte, déployée sur un passage enveloppé d'eau. Plus loin, le plafond en bois du hall est un écho à celui des temples. On apprécie le minimalisme et la quiétude, l'ambiance traditionnelle et les larges baies qui tiennent lieu de murs pour forger l’impression de vivre dans le ciel.
Vous disposez de deux journées pleines pour explorer Tokyo, visiter le temple Sensoji d’Asakusa, admirer le style des punkettes de Shinjuku, des lolitas d’Harajuku et des bobos de Naka-Meguro. Les lève-tôt traverseront le marché aux poissons de Toyosu, où les petites mains s'affairent à dépecer des thons gigantesques. Les férus d’histoire prendront la direction du musée Edo-Tokyo qui retrace le destin de la capitale, notamment à travers son architecture. Les amateurs d’art privilégient en général les collections du musée d’art contemporain de Hara. Conçu à l’origine comme résidence privée et achevé en 1938, le bâtiment constitue l’un des rares exemples d’architecture du début de l’ère Showa. Vous aimez prendre de la hauteur ? Grimpez au 51e étage de la Mori Tower où se trouve l'observatoire Tokyo City View. À la clef, l'impression d'avoir la ville à ses pieds.
Au programme - Tokyo archi dans les pas d'un local. La capitale japonaise est comme une toile sur laquelle les plus grands architectes du monde n'ont eu de cesse de s'exprimer. Des grands noms internationaux, de ceux qu'on ne présente plus – Jean Nouvel, Philippe Stark, Rafael Vinoly, Le Corbusier – mais aussi des visionnaires japonais. Certains avec lesquels on entrera inévitablement en contact au cours de ce périple (Kengo Kuma, Tadao Ando) ; d'autres auxquels il convient d'être introduit, à l'image de Yuko Nagayama. Figure montante de l’architecture locale, on doit à cette dernière, entre autres chefs d'œuvre, l'Ark Mori Building, la Tokyo Torch, Kabukicho Tower... Tous ont ajouté leur patte à une skyline bien inspirée. Un expert dirige l'opération, vous suggérant ce qu'il faut lire entre les lignes des buildings.
Trajet pour Sendai à bord Shinkansen, le TGV japonais (1h30). Installation à quinze minutes de route de la gare. Comptabilisant près de 150 années de service, la bâtisse a eu plusieurs fonctions. Après avoir officié comme magasin de miso, sauce soja et légumes, elle connaît une parenthèse plus administrative avant d'être transformée en ryokan. Encore aujourd'hui, elle joue sur plusieurs tableaux, accueillant tout à la fois un restaurant de pizzas, une salle d'exposition et une maison d'hôtes. Plutôt sur le format mini, l'unique chambre arbore des lits à l'occidentale et une salle de bains dotée d'une douche ouverte ainsi que d'une baignoire en cèdre. Comme dans le reste de l'établissement, l'architecture existante a été farouchement préservée avec, toutefois, un parti pris contemporain servant de fil conducteur à une décoration soignée. Au menu, au petit déjeuner : saveurs locales avec un twist occidental. Le tout se savoure face aux jardins japonais.
À voir - La médiathèque de la ville, imaginée par Toyo Ito, lauréat 2013 du Pritzker, le "Nobel de l'architecture". Réputé pour son style fluide et transparent, il a conçu, pour la ville de Sendai, un site qui a marqué un tournant dans la manière dont les médiathèques étaient conçues. Plutôt que d'être cloisonnés, les espaces sont ouverts, les usagers évoluant librement de l'un à l'autre. Devenues de véritables symboles de la structure, treize colonnes traversent l'œuvre, laissant apercevoir du mouvement et de la lumière – un rendu quasi organique.
Plus de 400 ans après sa fondation, Sendai est toujours marquée par l’esprit de son créateur, le seigneur Date Masamune. La capitale féodale a tout de même un peu changé de visage, devenant une cité agréable aux artères aérées et arborées. Le musée de Sendai et le sanctuaire Osaki Hachiman-gu sont d’autres curiosités notables. Depuis le centre de la cité, on peut également rayonner aux alentours jusqu’aux sites naturels de Matsushima, Oku-Matsushima ou jusqu'à l’île de Kinkasan.
Notre suggestion - Sendai renferme quelques exemples choisis d'architecture traditionnelle. Voyez, par exemple, les temples Rinnoji et Shifukuji, fleurons de l'architecture de l'époque des samouraïs. Le premier, en pleine nature, est enveloppé de jardins zen où il fait bon flâner sereinement. Le second, très couru pendant la saison des hortensias, est presque vide le reste de l'année. Autre option, et non des moindres : rejoindre le Zuiho-den, somptueux complexe funéraire dédié au daimyo Date Masamune. Détruit durant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit à l'identique, son mausolée se distingue par une architecture richement ornée de laques colorées, de dorures, de sculptures... Enfin, à quelques kilomètres de là se dresse Osaki Hachiman-gu, l'un des plus importants sanctuaires shinto de la région. Édifié au début du XVIIe siècle sur ordre de Date Masamune (encore lui), il présente une architecture de style gongen-zukuri. Classé Trésor national du Japon, l'édifice impressionne par ses boiseries sculptées, ses décors polychromes et ses feuilles d'or. Aujourd'hui encore, il demeure un haut lieu de la vie religieuse locale. On vient y prier pour la prospérité, la réussite ou la protection de sa famille.
À la gare, embarquement à bord du Shinkansen pour rejoindre Aomori (2h). Impossible d'évoquer Aomori sans parler du Nebuta Matsuri, l'un des festivals les plus spectaculaires du Japon. Chaque année, des millions de visiteurs affluent pour assister au défilé d'une vingtaine de chars "Nebuta" accompagnés de groupes de musiciens et de danseurs. Pour aborder les coulisses de cet évènement, direction la Maison Nebuta Warasse, avec sa façade contemporaine habillée de rubans métalliques rouges – un écho au mouvement et à la lumière des chars. Autre site clef, blotti dans un cadre boisé à l'écart du centre-ville, le centre d'art contemporain de la ville. Imaginé par Tadao Ando, le complexe se distingue par ses lignes épurées en béton brut, ses subtils jeux de lumière et son dialogue constant avec la nature environnante. L'architecte japonais est le seul à ce jour à avoir obtenu les quatre récompenses les plus prestigieuses en matière d’architecture (les prix Pritzker, Carlsberg, Premium Imperiale et Kyoto).
Transfert privé vers Hirosaki et installation pour deux nuits dans la campagne entre rizières, vergers et vastes plaines agricoles. En 2023, un studio de design s'attèle à la restauration de cette ancienne ferme en bois dont les origines remontent aux années 1950. La structure de base a été conservée, de même que le tokonoma, alcôve japonaise traditionnelle. Autour se déploient de petits jardins en forme de U, appelés tsuboniwa. Sobres et épurés, les intérieurs commandent à l'esprit un repos immédiat. Palette de couleurs naturelles, prédominance du bois et de la pierre, matériaux bruts : l'aménagement a été réfléchi. Certains meubles ont été créés sur mesure, semblant sortir tout droit de magazines de design. Les repas ne pouvaient qu'être au niveau. Raffinés, ils mettent à l'honneur les produits locaux.
Toisée par le mont Iwaki, cousin du célèbre Fuji, l'agréable bourgade d'Hirosaki mérite qu'on lui prête attention. Son château est l'un des mieux conservés du pays et fait partie des rares châteaux féodaux datant de l'époque Edo – immanquable. La ville conserve également plusieurs bâtiments de l'ère Meiji, un joli centre d'art contemporain et un parc planté de 2 000 cerisiers.
À voir - Bâtie en 1906, l'ancienne bibliothèque d'Hirosaki témoigne de l'ouverture du Japon aux influences occidentales durant l'ère Meiji. Façade en bois peinte de blanc, véranda à colonnades, fenêtres à guillotine et tourelle octogonale coiffée d'un dôme : son architecture mêle harmonieusement éléments japonais et occidentaux. Pour le musée d'art contemporain, l'architecte Tsuyoshi Tane a réhabilité des entrepôts de briques du début du XXe siècle. Les murs d'origine, témoins du passé de brasserie puis de cidrerie, ont été préservés. Y ont été associés des éléments plus contemporains, à l'image de la toiture de titane aux reflets dorés, inspirée de la couleur du cidre local.
Trajet en Shinkansen jusqu'à Kakunodate et installation pour deux nuits dans une ancienne kura, entrepôt traditionnel où était autrefois stocké le riz ainsi que d'autres denrées périssables. Il y en a trois en tout. Les bâtisses ont été rénovées afin de pouvoir accueillir les visiteurs en quête d'une expérience 100 % locale, à mi-chemin entre passé et présent. Deux ont été bâties au début du XXe siècle par les descendants d'une riche famille de samouraïs. Leur décoration reflète cet héritage : épées, armures... La dernière, de la fin de l'époque Edo (1603-1867), était à l'origine un magasin de tissu tanmono, la précieuse étoffe servant à concevoir les kimonos. On trouve donc à l'intérieur des outils en lien avec l'industrie textile. On jouit de l'intégralité de la kura dont l'architecture initiale a été conservée, comme en témoignent les superbes poutres apparentes. Le soir, on se détend autour d'un thé fumant ou d'un saké chaud. Le lendemain, on petit-déjeune d'un bento japonais, préparé à base de produits des environs.
À votre agenda - Kakunodate en privé. Fondée en 1620 autour de son château aujourd’hui disparu, la cité connut à son âge d'or une grande prospérité politique, économique et culturelle. Le quartier d'Uchimachi abrite encore quelques maisons de samouraïs habitées depuis l’époque Edo (1603-1868) parfaitement conservées et, pour certaines, ouvertes à la visite. Du côté de Tomachi, l’ancien quartier commerçant empreint de nostalgie, on goûtera peut-être au kiritanpo (pâte de riz grillée) et à la glace au shôyu (sauce soja). La ville est aussi réputée pour sa longue allée de cerisiers qui s'étire sur deux kilomètres le long de la rivière Hinokinai. Chaque année, le spectacle des arbres en fleur attire les foules. À juste titre.
Départ en train pour Tsuruoka (3h). À l'arrivée, installation pour deux nuits dans un véritable petit bijou de design et d'esthétique, dessiné par un architecte tokyoïte. Sa structure s'inspire directement de la nature et des rizières sur lesquelles il semble flotter. Les espaces intérieurs arborent une décoration minimaliste mais très chaleureuse, le bois étant omniprésent et utilisé avec énormément de goût. Mobilier, objets, têtes de lit, tout a été conçu et choisi avec beaucoup de soin. L'ensemble respire la sérénité, le bien-être. La lumière naturelle coule à flot à travers les grandes baies vitrées. On profite du sauna et du bain onsen, du calme de sa chambre et, au restaurant, de plats préparés avec les produits de la ferme, frais et de saison.
Au programme - Journée spirituelle dans les pas des moines. Tsuruoka est lové dans un environnement naturel exceptionnel, au bord de la mer du Japon, mais aussi au pied des trois montagnes sacrées de Dewa Sanzan, reliées par un ancien chemin de pèlerinage : le mont Gassan, le mont Yudono-san et le mont Haguro-san, où est encore pratiqué le Shugendo, une religion que l'on trouve uniquement dans les montagnes japonaises. Lors de cette journée encadrée par un guide, vous avez l'opportunité de pénétrer les coulisses du temple bouddhiste Zenpoji, lieu de formation des moines depuis le début du XXe siècle. Vous assistez à une cérémonie bouddhiste de lecture de sutra, savourez le repas traditionnel des moines. Et enchaînez avec l'ascension du mont Haguro.
Transfert privé pour l'aéroport du Shonai, à seulement quinze minutes de voiture et vol domestique vers Tokyo. Puis vol international retour.
