Ombrie et val d’Orcia - Après Pérouse, la Toscane discrète

Déjà prévu au programme - Pérouse historique. Avec un guide francophone privé, on commence par la cathédrale San Lorenzo (XVe siècle), d’où un escalier de marbre conduit à la Fontana Maggiore, réalisation sans pareille du XIIIe siècle. De là, on emprunte le Corso Vannucci, l’axe principal du vieux Pérouse, où sont le grand palais dei Priori (XVe siècle), le palais Donini (XVIIIe siècle) et la célèbre pâtisserie romantique Sandri. On s’enfonce ensuite dans la ville souterraine. C’est un quartier de la cité médiévale qui a servi tel quel de soubassement à la Rocca Paolina, une forteresse voulue par le pape Paul III au début des années 1540 pour impressionner les pérugins, et remplacée aujourd’hui par le siège de Région. Chemin faisant, on réalise que, pour n’être pas aussi célèbre que Florence ou Sienne, Pérouse n’en a pas moins de nombreux titres à l’admiration des voyageurs.

Le lac Trasimène fait une quarantaine de kilomètres de circonférence, il y a donc de la place autour pour un certain nombre de petites villes. Comme Castiglione del Lago, classée parmi les borghi più belli d’Italia. Le Castello del Leone est une splendide forteresse du XIIIe siècle, achevée par l’empereur Frédéric II. Elle domine le bourg de ses remparts crénelés et de ses tours et constitue sans doute le plus bel exemple d’architecture militaire médiévale ombrienne. La promenade dans les vieille rues est pleine de pittoresque. Les fresques qui décorent le palais Renaissance de la famille della Corgna sont étourdissantes de mouvement, de couleurs, de densité. Après cela, il est très agréable d’aller se baigner dans le lac, qui fait office de mer locale. Vous pouvez aussi aller jusqu’à la petite cité médiévale de Gubbio, où François d’Assise aurait littéralement converti un méchant loup.
En option - Le lac Trasimène en kayak.

Route pour Sarteano. Installation pour deux nuits dans une grande maison de pierre au toit de tuile rose. Partout autour, les collines du val d’Orcia ont le mouvement d’une mer tellurique. De la piscine, du jacuzzi ou d’un transat, on observe avec bonheur. Ou du manège, car les chevaux sont ici la grande affaire - et le moyen d’explorer cette magnifique campagne. Dans la maison, des aménagements rustiques chic et colorés : jaune, bleu, vert, orange. Les chambres ne manquent de rien. Le confort n’est pas ici un vain mot. Ni le charme. Les cuisines ont un penchant bio et terroir. Avec cela, elles font de jolies assiettes et de beaux bouquets de saveurs. Au salon, sièges Chesterfield et âtre. A ceux qui souhaitent se déplacer à la force de leurs propres jambes, la maison loue des vélos.
En option - Pienza, ville idéale de la Renaissance.

Déjà prévu au programme - Montepulciano. Au nord-ouest de Sarteano, la vieille ville de Montepulciano, sur son éperon gréseux, est ceinte de remparts Renaissance. Les monuments que l’on y trouve sont de périodes et styles assez divers. La visite que l’on effectue avec un guide francophone privé n’est donc pas menacée de monotonie. Quelques pas suffisent à passer d’une époque à l’autre - c'est là l'histoire de l’architecture toscane. Dans la cathédrale à la façade inachevée se trouve l’admirable triptyque de l’Assomption de Taddeo di Bartolo (1401). Et, après les belles pierres, la divine bouteille. Le Vino Nobile di Montepulciano est l’un des plus vieux vins d’Italie, à base aujourd’hui de cépages sangiovese et canaiolo nero. Un rouge de caractère que l’on va goûter chez des vigneronnes des environs.

Route pour Chioano di Todi. Installation pour deux nuits dans les vignes. L’ancienne ferme est devenue un hôtel très up to date. Il y règne un certain éclectisme mais, miracle du savoir-faire italien, tout tient ensemble et en harmonie. Tant et si bien qu’on ne cherche pas à faire le tri. On prend les choses comme elles viennent dans leur ingénieux agencement. Les chambres ont gardé un agréable côté famille, et le confort immédiat qui va avec. Dans un chapelet de petites salles à manger, ce sont pâtes maison, truffe, charcuteries, légumes, fruits sélectionnés et cuisinés avec maestria. Hydrothérapie, massages holistiques, aromathérapie, le spa procure du bien-être par tous les moyens. Il y a un bassin intérieur, auquel fait pendant un extérieur avec deck panoramique.

Déjà prévu au programme - Orvieto. Relevé sur un imposant socle de tuf, le site d’Orvieto impressionne. En compagnie d’un guide francophone privé, on se balade dans la vieille cité. Jusqu’à la cathédrale, tenue - à juste titre - pour l’une des plus belles églises d’Italie. De fait, on risque le vertige tant la beauté s’accumule. L’architecture gothique d’abord, la sculpture, puis la peinture : la Madonna della Misericordia, de Lippo Memmi (1320) ; ou l’étourdissante Cappella Nova, à la décoration de laquelle ont contribué Fra Angelico et Luca Signorelli (XVe siècle). Sans parler du vitrail marial de Giovanni di Bonino (autour de 1330). Autre chef-d’œuvre, le puits de Saint Patrice, construit au XVIe siècle par un ingénieur florentin. Le puits lui-même est enveloppé d’une rampe à double révolution qui permettait à des mules de descendre des réservoirs vides et d’en remonter des pleins sans se croiser ! Et la visite se termine par les vestiges d’un temple étrusque.
Du côté de Terni, on peut aussi aller admirer la triple cascade des Marmore, sur la rivière Velino. C’est une création romaine du IIIe siècle avant J.-C., entretenue et élargie par la suite. Aujourd’hui, la dégringolade est spectaculaire !