Céphalonie et Zante - Deux îles Ioniennes en famille

Les plages sont réparties équitablement sur l’ensemble du pourtour de l’île, elles s’intercalent entre les secteurs rocheux. Celle de Myrtos, côte ouest, passe pour la plus belle, ce que conteste Antisamos, côte est. Voyez vous-mêmes ! Les routes longent la côte de plus ou moins près selon le relief. A l’est, la voie passe entre le massif de l’Ainos et de petits monts littoraux. La forteresse de Krani, VIIe siècle avant JC, aligne des blocs de pierre blanche à l’est d’Argostoli, près du village de Razata. Du château Saint Georges, capitale vénitienne de Céphalonie (car la Sérénissime, jeunes gens, avait des comptoirs dans toute la Méditerranée), à Peratata, on a un point de vue splendide au sud et à l’ouest. Quant au monastère Agios Andreas, un peu plus méridional, il possède une belle collection d’icônes anciennes. Tout au sud, au cap Mouda, une villa romaine du IIIe siècle après JC, avec des mosaïques de qualité, a été mise au jour. Au nord, on va jusqu’à Fiskardo, ravissant port vénitien, épargné par le séisme de 1953 qui a chamboulé l’île. Dans l’échancrure de la côte est, au village de Karavomylos, la grotte de Melissani est un site naturel célèbre : refuge des nymphes pour les Anciens, formation karstique en partie à ciel ouvert pour les contemporains, qui la visitent en barque.
En option - Canyoning et spéléologie.

Déjà prévu au programme - Safari privé sur l’Ainos. A bord d’une jeep avec guide anglophone embarqué, on s’en va explorer les hauteurs de la montagne n°1 de Céphalonie. Après l’altitude, ce sont ses sapins qui distinguent l’Ainos : Abies Cephalonica, disent les botanistes. On rencontre l’espèce ailleurs en Grèce, mais elle est ici chez elle. Protégée par un parc national, après avoir fourni du bois aux charpentiers de marine depuis au moins le temps d’Ulysse. En étant un peu attentif, on repère des orchidées et la violette de Céphalonie, dont le nom donne le couleur, ou la saponaire de l’Ainos qui, un indice, est mauve. Un troupeau de poneys sauvages est la grande attraction de ces parages, mais ces petits chevaux agiles ne sont pas faciles à approcher. Vous les observez à distance. Ils sont issus d’animaux marrons, poneys du Pinde vraisemblablement, retournés à l’état sauvage. De là-haut, on voit la mer en grand et en azur. Le vieux village abandonné de Vlachata permet d’évoquer Céphalonie d’avant le tremblement de terre.

Transfert au port de Pessada. Traversée en ferry pour celui d’Agios Nikolaos, à Zante. Transfert à l’agence de location et prise en main de la nouvelle voiture. Installation pour cinq nuits à Marathias, sur la côte sud. Le domaine borde la mer, à laquelle il offre des accès exclusifs. Plage de roche et de galets. Autour de la maison, une oliveraie et des vergers, où viennent citronniers, oliviers, figuiers, abricotiers, dont les fruits sont proposés aux hôtes. Votre logement est fonctionnel et élégant. Pas d’effets de décoration extravagants, mais un intérieur bien pris et confortable. Les terrasses sont tout particulièrement agréables. L’une des meilleurs tavernes de Zante se trouve juste à l’entrée de la propriété. Et le village de Keri est à 2 kilomètres à l’ouest.

De Zante City, un réseau routier réticulé permet de gagner tous les coins de l’île : la péninsule de Vasilikos au sud-est, Keri et les Myzithres au sud-ouest, Volimes et Agios Nikolaos au nord. On va se baigner sur les plages tranquilles de la première parmi les odeurs de pins. La plage de Gerakas est un lieu de ponte des tortues caouanes, et protégée à ce titre. Du village paisible de Keri, une randonnée sans difficulté part vers des falaises spectaculaires et les Myzithres, deux big rochers karstiques avancés dans la mer, au pied desquels se trouve une plage qui dispute la première place à celle du Naufrage, sur la côte ouest. Ce naufrage fut, en 1980, celui d’un bateau peut-être de contrebandiers de cigarettes. Pour profiter de la belle campagne bosselée de Zante, on se rend à Volimes par les terres : vieux oliviers, vignes, pins. Cette capitale du nord est fameuse dans toute la Grèce pour son artisanat. Le tremblement de terre de 1953 en a fait un bourg moderne. Agios Nikolaos, c’est un peu Volimes-sur-Mer, on peut y louer un caïque pour une sortie vers les grottes bleues.
En option - Un bateau pour soi.

Déjà prévu au programme - L’huile d’olive. Dans une exploitation proche, avec un guide anglophone privé, vous vous familiarisez avec l’olivier, les olives et l’huile d’olive. Les oliveraies sont un fait culturel majeur en Méditerranée ; la domestication de l’olivier est contemporaine de l’invention de l’écriture. On ne saurait les ignorer. Alors, entretien des arbres (qui fournissent leur maximum entre 35 et… 150 ans !), récolte des fruits, broyage, pressurage, centrifugations, décantage, embouteillage, tout est passé en revue de façon vivante et concrète. Une fois bien lesté d’informations, vous pouvez aborder la dégustation et faire les distinguos qui s’imposent. Pour accompagner, le traditionnel mezzé grec.
Vous retournez ensuite aux plaisirs de la randonnée, des bains de mer, du snorkeling ou du canoë. Zante est l’une de ces petites merveilles dont la Grèce est encore prodigue. Et qui sait traiter en hôtes privilégiés ceux qui lui accordent leur attention.