De Québec au Nouveau-Brunswick - Un autre voyage dans l'Est canadien

Route pour le parc national du Bic. Installation pour deux nuits à flanc de falaise, en surplomb du fleuve Saint-Laurent, au cœur d’authentiques demeures traditionnelles en bois de la région. Ici, une ancienne maison de ferme à l’abandon ; là, un vieil entrepôt commercial. Vouées à disparaître, celles-ci ont été démontées pièce par pièce, déplacées et reconstruites sur le site. A l’intérieur, poêle à bois et décoration chinée parachèvent une ambiance à la fois rustique et moderne.

Au programme – Promenade naturaliste privée dans le parc du Bic. Caps, anses, îles, forêts et montagnes : le parc national présente une nature diversifiée. Logiquement, ses habitants le sont tout autant ! En compagnie d’un guide naturaliste, vous partez à la rencontre de quelques résidents notables. A la falaise des Murailles, on tente d’apercevoir le pygargue à tête blanche ; au belvédère Raoul-Roy, l’aigle royal. Sur terre, on aperçoit l’orignal et le cerf de Virginie, tout comme le porc-épic d’Amérique et le castor. Quant aux phoques communs et gris, ils prennent généralement le soleil sur les rochers.

Route pour Caraquet, sur la côte est. Installation pour deux nuits au-dessus de la baie des Chaleurs au sein d’un magnifique hôtel victorien de 1891. L’établissement, géré par la même famille depuis trois générations, n’a rien perdu de sa superbe. La décoration est coquette et un brin conservatrice, mais s’ajuste si bien à son cadre que l’on ne s’en formalise pas. La renommée de la table n’est plus à faire. Les ingrédients du terroir sont la matière d’une cuisine inventive et brillante. On termine son repas avec un sentiment justifié de gratitude pour le chef - et pour le sommelier, la cave étant à la hauteur.

Au programme – Le Village historique acadien (vous avez déjà vos billets), un voyage dans le temps, quelque part entre le XVème et le milieu du XXème siècle, à la découverte du mode de vie des premiers colons. Fermes, bâtiments administratifs et commerciaux, ateliers, gare : le site regroupe une soixantaine d’anciens édifices. Des figurants en costumes d’époque s’affairent devant les machines et s’adonnent aux divers travaux d’artisanat. Au restaurant, on peut goûter à la soupe de pois, aux fayots au lard, à la poutine au pain, à la morue salée à la crème, au gâteau aux bleuets...

Route pour Miramichi, un peu plus au sud. Nuit le long de la rivière, dans un établissement moderne. La décoration est sobre et classique, mais efficace. Le confort prime et il est, pour sa part, bien présent. Au sein du restaurant ouvert sur l’eau, l’on retrouve une carte type brasserie et des cuisiniers qui accomplissent leur travail avec un professionnalisme appliqué. Une piscine intérieure ainsi qu’une salle de remise en forme sérieusement appareillée viennent parfaire les équipements de cette retraite au bord de l’eau.

Le périple se poursuit, direction Saint-Louis. Nuit dans une adresse simple et rustique où l’on se sent le bienvenu. Un pré descend vers la rivière ; la fenêtre de la chambre regarde de ce côté. Le bois des murs crée une atmosphère douillette. Le petit déjeuner prodigue l’énergie nécessaire pour partir explorer le parc national de Kouchibouguac, à quelques kilomètres de là. Tourbières, lagunes, plages et forêts : le berceau du peuple autochtone Micmac constitue, sans conteste, un beau terrain de jeu pour les amoureux de nature.

Route pour Shediac et installation pour une nuit dans le centre-ville. La maison, édifiée en 1911, est un mélange original de styles italianisant et Queen Anne. Sous une géométrie extérieure un peu alambiquée, on découvre des pièces agréables à vivre, avec de belles ouvertures qui laissent entrer la lumière. Les chambres sont aménagées et décorées avec goût. Le rendu est harmonieux, les détails soignés. Aux fourneaux, le chef mêle les saveurs de la mer et celles de la terre, de façon sophistiquée.
A voir, à faire – En suivant le littoral échancré vers le nord, on atteint rapidement Bouctouche. La cité est réputée pour sa dune, une langue de sable qui s’étend sur plus de dix kilomètres. Une jolie promenade sur pilotis permet d’en aborder les premiers kilomètres, le reste s’effectuant à pied. Le site, formé par les vents et les marées, sert de refuge à une faune riche – aviaire notamment. Les adeptes de haltes culturelles et cocasses apprécieront, quant à eux, de passer quelques heures au Pays de la Sagouine, un parc touristique rythmé par les différentes représentations d’acteurs en costume d’époque à l’enthousiasme contagieux.

Route pour le parc national de Fundy. Installation pour deux nuits au cœur de la forêt, à deux pas de la baie et de ses îles, au nord de Saint-John. L’adresse offre un séjour reposant en pleine nature, la tête dans les étoiles. Chalet en bois haut de gamme ou glamping sous un dôme tout confort – c’est selon. Ici, pas de télévision, ni de téléphone, ni d'internet. L’heure est à la déconnexion. Un endroit unique au Nouveau-Brunswick.

Terre et mer se disputent l’attention : d’une part, une côte abrupte où les plus hautes marées du monde opèrent un régulier va-et-vient ; d’autre part, une vaste plaine où se bousculent érables, bouleaux, sapins baumiers et épinettes rouges. On rencontre sur le site la même faune que dans les autres parcs. Ainsi, si le quiscale rouilleux ou le lièvre d’Amérique se sont jusqu’alors dissimulés à la vue, une nouvelle chance de les apercevoir s’offre ici aux visiteurs.
Au programme – Hopewell Rocks en kayak de mer. Quelques coups de pagaie en compagnie d’un guide anglophone mènent le visiteur jusqu’aux géants d’Hopewell Cape, pinacles de roche aux sommets envahis de végétation. Ici, les marées alternent entre le niveau 0 et une dizaine de mètres de hauteur. On débarque pour arpenter le site et admirer les merveilles que l’érosion est capable de produire. Puis on rembarque pour poursuivre la balade, au fil de l’eau.

Route pour Saint-Andrews et installation pour la nuit entre Chamcook Mountain et Passamaquoddy Bay. Une sobre élégance champêtre règne, de la cave au grenier, au sein de cette demeure à étages du XXème siècle. Dans le grand jardin, des herbes folles, des massifs de fleurs, une piscine. Le restaurant, ici encore, s’est signalé à l’attention des gourmets. Le chef cultive ses légumes, visite les fermiers des environs et attend les pêcheurs sur le quai. Ensuite, il concocte, avec ce qu’il rapporte, une cuisine impressionniste et subtile, qui en appelle à tous les sens.
Au programme - Une croisière d’observation des baleines en catamaran. Plisser les yeux pour mieux scruter l’horizon, s’exclamer car l’on pense avoir aperçu quelque chose, s’approcher et voir ses doutes se confirmer : pas de doute, l’expérience a ce je-ne-sais-quoi de singulier, presque spirituel. Alors baleine à bosse, baleine franche, baleine de Minke, rorqual commun : on retient son souffle lorsque l’embarcation met ses passagers en présence du cétacé. Une sortie qui s'effectue en particulier entre mai et septembre.

Le périple se poursuit direction Fredericton, la capitale provinciale. Nuit à Waterloo Row, un quartier paisible qui s’étend au bord du fleuve. Construite en 1840, l’adorable maison a été méticuleusement restaurée et adaptée au monde moderne. On bénéficie, dans une atmosphère old time, des services d’aujourd’hui. Les chambres sont décorées et meublées avec goût. On n’en sortirait pas. Sinon, peut-être, pour se rendre dans la bibliothèque, dont les fauteuils en cuir et la cheminée sont une tentation à part entière. Pour le petit déjeuner, la table dans le bow-window de la salle à manger est épatante.

Route pour Kamouraska, dans la région du Bas Saint-Laurent. Installation pour la nuit dans une charmante maison de 1819, au porche encadré de multiples colonnes. On se trouve ici non loin du fleuve, que l’on aperçoit d’ailleurs depuis certaines chambres. Les autres sont tournées vers le jardin, qui abrite une agréable piscine extérieure ainsi qu'une terrasse bien exposée.

Retour à Québec et installation pour la nuit dans la vieille ville. On change d’adresse pour un hôtel qui occupe, rue Saint-Pierre, le premier gratte-ciel de Québec. Neuf étages construits dans les années 1910. Désormais, les murs historiques et le design contemporain aux teintes neutres forment une belle harmonie. Les chambres font converger confort et minimalisme. La terrasse est l’un de ces endroits agréables où s’échangent les dernières adresses. Ce sera parfait pour écrire en catastrophe les cartes postales que l’on allait oublier.