Vallées du Danube et des Alpes - Au volant de Vienne à Innsbruck

Déjà prévu au programme - Un guide francophone privé. Pendant deux heures, vous bénéficiez des services d’un accompagnateur particulier, et bilingue. On peut en profiter pour s’initier aux rites et aux rythmes de la ville, glaner des informations précieuses pour la suite, faire des courses, manger quelque chose au Naschmarkt, dénicher la maison natale de Schubert, la dernière demeure de Beethoven ou la villa dont Ludwig Wittgenstein dessiné les plans. Bref, on fait selon ses envies ! Et on a un billet pour le château de Schönbrunn. Construit d’abord par Johann Bernhard Fischer von Erlach entre 1696 et 1699, ses propriétaires - l’impératrice Marie-Thérèse et le Kaiser Franz Joseph, en particulier - l’on régulièrement fait remanier. Le visiteur découvre dans cet impressionnant palais d’été des salles décorées de ravissantes chinoiseries. Et des jardins extraordinaires, dont la gloriette, la fontaine de Neptune et les ruines romaines ont assuré la renommée. Les serres abritent d’importantes collections botaniques et la date de fondation du zoo de Schönbrunn en fait le plus ancien d’Europe : 1752. Des pandas géants y émeuvent les nombreux amateurs d’êtres pelucheux.
En option - Le Requiem de Mozart à la Karlskirche.

On va découvrir le plaisir de vivre dans les fameux cafés, dans les jardins, dans des musées fantastiques, comme le Kunsthistorisches Museum ou le Leopold Museum, dans les Heuriger, dans les palais impériaux, sur les marchés et même dans des églises, dont le baroque a quelque chose de pétillant et enjoué. Le soir, on quitte le Volksoper - après avoir entendu, dans une atmosphère à la fois fervente et amusée, la Chauve-souris ou une opérette hongroise - pour aller boire une bière mousseuse sous les tilleuls du Fischer Bräu, bourdonnant de commentaires sur les nouvelles de jour, prises dans Heute ou dans le Standard. Ailleurs, on s’essaie aux vins du Burgenland et au Spritz de Veltliner. La légèreté viennoise n’est pas un lieu commun, mais une réalité. Tout cela vous semble bien traditionnel ? Allez alors fumer un narguilé à Copa Cagrana, sur Donauinsel, au pied du centre international. Autre chose, mais c’est tout aussi léger. Et le moment viendra d’aller voir la maison Hundertwasser.
En option - Vienne Jugendstil.

Prise en main de la voiture de location et route pour Krems par la vallée du Danube. Peu après la sortie de Vienne, arrêt à Klosterneuburg, qui possède en son abbaye, fondée au XIIe siècle par saint Léopold, patron de l’Autriche, l’admirable autel de Verdun. L’art des trois panneaux émaillés réalisés en 1181 laisse pantois. On ne manque pas non plus de pousser, un peu à l’ouest de Krems, jusqu’à Dürnstein. Des remparts, une grand-rue aux façades rococo, les ruines d’un château fort où fut détenu Richard Cœur de Lion, le monastère augustinien, dont le clocher bleu et blanc symbolise la région, des vignes et une situation charmante au bord du fleuve signent l’un des plus beaux bourgs de la Wachau.
Nuit à Krems dans un hôtel spa ligne claire qu’entourent les ceps. La décoration a un design net et chaleureux. Les chambres sont parfaitement équipées, confortables, lumineuses. Au restaurant principal, cuisine du jour, bio et volontiers végétarienne ; au Weinstube, spécialités de la vallée. Les saunas, la piscine, la salle de gym et les soins du spa permettent de diverses façons de se délasser après une journée dense.

On fait un tour dans Krems, où l’on admire les voûtes gothiques et les aménagements baroques de la Piaristenkirche ; le Gozzoburg, castel urbain du XIIIe siècle ; l’hôtel de ville Renaissance. Puis, route pour Hallstatt. Via Melk et Steyr. A Melk, vous ne pouvez manquer l’abbaye bénédictine, qui domine la ville de toute sa puissance baroque. Jakob Prandtauer a donné ici l’une des plus pures expressions plastiques de la contre-réforme ; peintres, sculpteurs, décorateurs ont fait de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul un fantastique théâtre sacré : pamoisons, envols d’anges, martyrs, gloire, cieux ouverts, un carrousel étourdissant et total. A la confluence de la Steyr et de l’Enns, Steyr ne date pas d’hier non plus. Pour qui n’est pas né à l’architecture avec Jean Nouvel, une promenade sur la Stadtplatz - dont l’une des maisons garde dans son mur depuis 1800 un boulet de canon français - et les quais enchante.
Nuit dans le centre historique d’Hallstatt. L’hôtel occupe trois maisons anciennes. Les chambres relèvent du bon goût contemporain. Elles ouvrent sur le Hallstätter See ou sur l’église protestante. Le restaurant sert une cuisine terroir moderne et fort bien faite. Le poisson du lac s’y distingue, mais la viande est la spécialité du fourneau. Sucré et moelleux, le petit déjeuner autorise un démarrage en douceur.

Les paysages du lac ont cette harmonie que produisent les couleurs, les reflets, l’équilibre des masses et qui est le secret des Alpes. On en profite largement, dans l’air transparent du matin. Route pour Salzbourg. Installation pour deux nuits dans la vieille ville. Derrière l’hôtel, se trouve un très joli jardin, délicieuse cachette aux beaux jours. La décoration intérieure oscille entre classicisme light et design souple. Agréable palette de couleurs. Aspects techniques impeccables. On se glisse là-dedans avec bonheur. Sur place, petit déjeuner et un bar ; quelques pas seulement dans la zone piétonne suffisent pour trouver un restaurant. En revanche, pour une séance sudation revigorante au sauna, ou au bain de vapeur, on n’a pas besoin de sortir.
En option - Un dîner concert au St. Peter Stiftskeller.

Du couvent des Capucins, dont la construction a commencé en 1596 et qui appartient au périmètre que l’Unesco a inscrit à son patrimoine, au Hangar 7, où l’homme d’affaires Dietrich Mateschitz présente sa collection d’avions et de voitures, en passant bien sûr par le souvenir de Mozart (maison natale, Getreidegasse 9) et l’église de la Trinité (1694-1702, de Fischer von Erlach, qui a aussi aménagé la gothique Franziskanerkirche et les jardins du château Mirabell), Salzbourg est généreuse de son histoire et d’une sensibilité artistique toujours bien vivante. Sur les deux rives de la rivière Salzach, on se promène dans de vieilles rues que bordent de hautes façades XVIIe et XVIIIe siècles, où des éléments Renaissance ont encore droit de cité, où les enseignes de fer forgé signalent de ravissantes boutiques (Getreidegasse, Judengasse…). Quant au Salzburger Nockerl, dessert soufflé servi avec de la confiture de prune et de la crème à la vanille, c’est une merveille !
Déjà prévu au programme - Sur les traces de Mozart. En compagnie d’un guide privé francophone, on part à la découverte des hauts lieux mozartiens, de la maison natale à celle de la place Makart, de celle-ci à la cathédrale Saint-Rupert, où le petit Wolfgang fut baptisé, au Mozarteum et au Festspielhaus.

Route pour Innsbruck. Rendu de la voiture. Installation pour deux nuits dans le centre. Façade classique sur la rue, classicisme moderne à l’intérieur, du salon en Chesterfield sang de bœuf aux motifs stylisés des chambres. Celles-ci sont très agréables, bien aménagées et équipées ; salles de bain impeccables. Au cinquième étage, espace bien-être, avec piscine, sauna, bain de vapeur, salle de gym et joli panorama des toits et des montagnes. Le jacuzzi d’extérieur en altitude invite à de bonnes séances de délassement. Au restaurant principal de la maison, le cook grille des viandes avec exactitude.
Déjà prévu - Remise de l’Innsbruck Card.

A Innsbruck, on se convainc que le charme alpin n’est pas un mot en l’air. Par une belle journée, les sommets enneigés des Karwendel ont quelque chose de frais et glorieux. Les maisons colorées se reflètent joliment dans l’Inn. Vue à la fois pittoresque et ample. La ville a une longue histoire et de beaux monuments : église de la Trinité (Jesuitenkirche), cathédrale Saint-Jacques, basilique Notre-Dame des Quatre Colonnes ; le musée ethnographique du Tyrol, dont les beaux meubles peints débordent de nostalgie. Les installations sportives répondent à toutes les exigences du genre et font de la ville une destination outdoor de premier rang.