Le Pérou essentiel - Lima, Colca, Titicaca, Cuzco, Machu Picchu

La renommée de Barranco ne date pas d’hier. Au XIXe siècle, l’aristocratie liménienne en fréquentait les plages. Aujourd’hui, les créatifs de tous horizons ont investi immeubles et casonas. Galeristes, restaurateurs, cafetiers ont suivi. Le public du Museo de Arte Contemporaneo en profite, et des jardins fleuris. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Cercado, le vieux Lima, offre lui des exemples splendides d’architecture coloniale espagnole, comme le palais Torre-Tagle (XVIIIe siècle) ou la cathédrale San Juan (XVIIe siècle), qui abrite le tombeau de Pizarre. Peut-être a-t-on envie de visiter un musée ? Le Museo Larco par exemple, dont les collections couvrent plusieurs millénaires d’histoire péruvienne jusqu’à la période coloniale : toutes les cultures antiques passées en revue.
Au programme - Une table au restaurant Maido. La cuisine Nikkei, développée par les Japonais du Pérou, s’est imposée comme un style à part entière, plébiscité par toute la planète. Et le Maido, du chef Mitsuharu Tsumura, fait référence en la matière. Nous vous y réservons donc une table, avec un taxi aller et retour.
En option - Barranco en privé.

Transfert privé à l’aéroport et vol pour Arequipa. Nouveau transfert. Nuit à quelques encablures de la place d’Armes. Bâtiment historique prolongé : dans les chambres, distribuées autour d’une cour couverte à galeries, les parpaings de pierre volcanique installent un minimalisme chaleureux. Equipement très satisfaisant ; salle d’eau pimpante. Le restaurant sur le toit, que double une belle terrasse, mitonne une cuisine simple et généreuse.
Déjà prévu au programme - Billet pour le canyon du Colca. Ses versants escarpés ont été aménagés par les Indiens Collaguas dès le VIIe siècle (cultures en terrasses, cimetières suspendus), puis les Incas en ont développé le système d’irrigation et ils ont mis en place un réseau de greniers (colcas). Ces réalisations, toujours opérationnelles pour certaines, laissent songeur et admiratif. Passage obligé à la Cruz del Condor, villages (souvent d’anciennes reducciones) et randonnée dans l’après-midi.

Transfert en bus de ligne à Yanque. Installation pour deux nuits au nord du bourg : belle vue sur les hauteurs du canyon à la clé. C’est une maison jaune, rouge, et de sensibilité verte. Répandue partout, une simplicité de bon aloi. Dans votre chambre, un confort nominal mais réel ; salle de bain très convenable. On vit là à son aise, sans souci de représentation. Le chef maison s’en tient à l’art culinaire local et aux ingrédients biologiques, ce dont personne ne songe à se plaindre. Les hamacs installés en batterie dans le joli jardin incitent à une paresse qui, après tout, fait partie du voyage.

Au programme - Randonnée privée dans le canyon de Canocota. On se rend d’abord au village pour en visiter l’église, XVIIIe, bien dans son jus colonial. Vous empruntez ensuite un ancien itinéraire inter-vallées pour une randonnée d’environ huit kilomètres jusqu’au site thermal de La Calera. Après les petits champs où viennent pommes de terre, quinoa, haricots, les cactus cierges, des bosquets de polylepis (arbre d’altitude d’allure trapue), des buissons fleuris soulignent seuls la grandeur austère et minérale du paysage. Chemin faisant, on remarque des aménagements en terrasses, dont le guide explique en anglais qu’ils sont préincaïques. Avec un peu de chance, vous apercevez un colibri géant papillonnant autour d’une fleur de puya. Temps de marche estimé, trois heures.

Transfert en bus de ligne à Puno. Installation pour deux nuits dans un hôtel du centre. Simple, bien tenu, avec de jolies notes indiennes - murs décorés de pièces d’aguayo, le tissu de laine traditionnel de l’Altiplano, statuettes, aquarelles. Les chambres sont nettes et confortables, les salles de bain au niveau. Dans la salle à manger, on se restaure d’une cuisine péruvienne sans chichis, à laquelle s'ajoutent quelques plats internationaux.
Puno, un peu coincée entre le lac et la montagne, se développe vers le haut. Ce sont le lago et un contexte frontalier favorable aux petits trafics qui font son charme.

Déjà prévu au programme - Uros Titinos et Taquile, cultures du lac Titicaca. Les îles artificielles constituées de couches superposées de joncs - le totora : Schoenoplectus californicus subsp. tatora - sont une particularité du Titicaca. Certaines se trouvent encore habitées, entre lesquelles les canots traditionnels en fuseaux de totora vont et viennent pour le transport des résidents réguliers, ainsi les Uros Titinos. Les joncs dont essentiels pour éviter l’ennoiement de son domaine. Cette contrainte contextuelle une fois reconnue, il faut convenir que le total look jonc a de l’allure. Taquile, l’île où les hommes tricotent et les femmes tissent (et dont l’Unesco a inscrit l’art textile au patrimoine culturel immatériel de l’humanité), doit son existence à la nature. Afin de maintenir en équilibre vie communautaire et tourisme, les habitants gèrent eux-mêmes ce dernier. Un guide francophone privé accompagne les visites de la journée.

Transfert en bus de ligne à Cuzco. Installation pour trois nuits à trois pâtés de maisons de la Plaza de Armas, dans la vieille ville. L’art populaire péruvien a donné à l’hôtel un air gai, des couleurs ravissantes. Chaque pièce semble un bouquet pop andin. Les installations n’en sont pas moins très bien conçues, et confortables. Le petit déjeuner permet d’attaquer la journée dans de bonnes conditions : l’esprit égayé par la décoration et le corps chargé comme il faut en énergie.
Au programme - Une dégustation de pisco. La boisson nationale est une fine eau-de-vie de vin. On se rend dans l’une des meilleures adresses à pisco de Cuzco, afin d’en tâter sous sa forme classique de pisco sour.

Nombril du monde, la ville fut vraisemblablement fondée par les Killke un siècle avant l’arrivée des Incas. Lesquels devaient l’agrandir et en faire la capitale de leur empire. Les Espagnols la détruisent en partie, mais fondent dessus leur Cuzco, Ciudad Noble y Grande. La rencontre de la culture andine et de l’effervescence baroque a donné de surprenants résultats, qui semblent définir encore les codes d’un art de vivre unique. La capitale des Incas constitue encore, littéralement, le socle de la ville : murs et fondations datent souvent de la période préhispanique et se repèrent en maints endroits (spécialement dans le vieux quartier colonial de San Blas, où perche votre hôtel). Sur la place d’armes s’élèvent la cathédrale de l’Assomption de la Très Sainte Vierge et l’église de la Compagnie de Jésus, l’une et l’autre triomphales : ors et peintures de l’école de Cuzco (XVIe-XVIIe siècles). Sacsayhuaman, deux kilomètres au nord de Qusqu, compte parmi les plus impressionnants vestiges incas. Cette triple muraille zigzagante en forme de tête de puma est un tour de force.
En option - Un atelier cuisine ; le Boleto Turistico General.

Transfert à la gare d’Ollantaytambo et train panoramique pour Aguas Calientes / Machu Picchu Pueblo.
Déjà prévu au programme - Dans la navette qui suit la route en lacets, on se prépare au choc. Car Machu Picchu, la citadelle de Pachacutec, est une prouesse d’un tel niveau qu’on en reste bouche bée. La beauté des montagnes, l’ampleur de la conception, ce qu’il a fallu de logistique et d’ingénierie pour bâtir, la vigueur, le génie enfin dont les Incas ont fait preuve ici passent l’entendement. Etonnement, au sens fort du terme ! Pour aller au-delà du simple sentiment d’émerveillement et se donner les moyens de comprendre la majesté, un guide privé francophone fait un excellent interprète.
Nuit à la lisière nord du pueblo. Bâtiments contemporains le long duquel des branches sèches d’eucalyptus font un motif récurent et comme une signature. A l’intérieur, noir et blanc général. Dans la chambre, draps frais de coton péruvien. Le restaurant propose une cuisine nationale et internationale dont les ingrédients sont, dans toute la mesure du possible, bio. Cette dernière exigence s’appliquant aussi aux produits de soin du spa. Lequel, installé à l’étage supérieur ouvre par de grandes baies sur la forêt pluviale.

Déjà prévu au programme - Le matin, nouvelle visite de la ville suspendue au-dessus de l’Urubamba pour s’assurer que l’on n’a pas rêvé la veille. Et montée jusqu’à la Montana Machu Picchu - 3082 m. L’ascension est un peu rude, mais une vue superlative paie l’effort avec intérêt.
Transfert à la gare et train panoramique pour Ollantaytambo. Nouveau transfert à Urubamba. Installation pour trois nuits dans la partie nord-ouest du bourg. L’architecture andine contemporaine de l’hôtel accueille généreusement la lumière. A l’intérieur, un mobilier de bois blanc, léger, agréable. Les chambres sont claires et nettes, faciles à vivre. A sa fenêtre, on se laisse prendre par le paysage. Autour des bâtiments, un jardin, où il fait bon se réunir le soir, auprès du feu. Le petit déjeuner, Andean style, lui aussi, est servi à partir de cinq heures. Les lève-tôt ne perdront pas une minute ! Le petit spa - massages, sauna, jacuzzi - rend d’ailleurs d’appréciables services de délassement aux organismes sollicités par de longues journées de visite.

Au programme - On est amené sur zone en voiture puis, en compagnie d’une guide privé francophone, on commence ses explorations pédestres par les terrasses concentriques du centre de recherche agronomique inca de Moray. Le dispositif permettait de reproduire artificiellement différentes conditions climatiques et de mettre ainsi au point des protocoles d’acclimatation de plantes allogènes. On ira ensuite, en descendant doucement à travers une belle contrée agreste que domine la cordillère de Vilcabamba, vers les salines de Maras, dont les milliers de bassins composent un étrange paysage alvéolaire et blanc. Cette journée à la campagne comporte trois heures de marche environ.

Au programme - Les marchés locaux rassemblent tout le monde dans une débauche de couleurs franches ; les indiens des hautes terres se reconnaissant à leur poncho rouge. En voiture, avec chauffeur, on part en visite. En commençant par Pisaq : marché (fromage frais, poulet, herbes aromatiques, pain, choux, cochons d’Inde, maïs et pommes de terre de toutes sortes), terrasses agricoles pluri-centenaires et citadelle inca. A l’autre bout de la vallée, le site fortifié d’Ollantaytambo est un exemple magnifiquement préservé d’urbanisme inca.