Cités mythiques et caravansérails - Ouzbékistan express

Transfert à Khiva. L’hôtel occupe, dans la vieille ville, une médersa du XIXe siècle, que domine le cylindre bleu-vert du puissant minaret Kalta Minor. Les chambres des étudiants en théologie islamique ont été aménagées pour les besoins des voyageurs. Porte en bois verni, salle d’eau dans le fond, voûtées, elles ont gardé une certaine sobriété. Chacune ouvre sur la vaste cour-jardin, où les rosiers grimpent sur des treillis. L’architecture est ample et équilibrée ; des décors de grenades symbolisent la famille. Sur place, une maison de thé traditionnelle - et un restaurant next door, dont la carte est parallèlement ouzbèke et internationale.
Déjà prévu au programme - Visite d’Itchan Kala. Ce n’est pas d’hier que les murs crénelés, d’une dizaine de mètres de haut, et les quatre portes de la ville intérieure impressionnent les voyageurs. Dedans, les venelles, les places, les monuments composent un paysage urbain sans pareil. On voit plus particulièrement la vieille forteresse, Kounia Ark, résidence des khans de Khiva (XVIIe-XIXe siècles), la mosquée Djouma et ses colonnes sculptées plus anciennes qu’elle (XVIIIe siècle) et l’émouvant mausolée où repose Pakhlavan Mahmoud (1247-1325). Celui-ci, qui fut à la fois fourreur, lutteur et poète, est une haute figure de Khiva. L’édifice, dont la construction s’est étendue du XIVe au XXe siècle, est ornée de majoliques mouvementées. Les pèlerins s’y font chanter des prières par un chantre assis à l’entrée. Dans la partie résidentielle de la vieille ville, on est reçu par une famille pour un cours de cuisine ouzbèke. Les ravioles sont à l’honneur, parce qu’elles demandent des manipulations qui permettent à tout le monde de mettre la main à la pâte dans la bonne humeur, et parce que celles que l’on farcit aux œufs sont une spécialité du Khorezm ! Après le repas, on est plein d’énergie pour enfourcher le vélo mis à disposition trois heures.

Transfert à l’aéroport d’Ourguentch et vol pour Boukhara. Transfert et installation pour deux nuits dans l’ancien quartier juif. On pousse une porte discrète et on pénètre dans une série de cours fleuries sur lesquelles donnent des galeries et des moucharabiehs. Les couleurs sont douces, l’atmosphère aussi. Un tapchan permet aux voyageurs de prendre le thé. Les motifs décoratifs ouzbeks apparaissent un peu partout. Ils ont un vrai potentiel moderne. On s’installe dans une chambre spacieuse et confortable, un peu vintage, dotée d’une salle d’eau très correcte. Le matin, réveil au roucoulement des tourterelles. Petit déjeuner au sous-sol : thé, laitages, fruits secs. Pas de chichis, mais une attention discrète aux besoins des hôtes.
Déjà prévu au programme - Déjeuner dans une famille ouzbèke : on est reçu sur des coussins, les petites salades et les friands constituant les hors-d’œuvre sont déjà posés sur la nappe ; une soupe suivra, puis le plat de résistance (riz, ravioles, ragoût, etc.) ; le moment venu, on a, normalement, pour les desserts un appétit simplement platonique. Un peu d’anglais, le truchement du guide, le vin du pays, la conversation roule.

Déjà prévu au programme - Aux alentours de Boukhara. On se glisse dans un dédale de ruelles que semblent souligner les tuyaux jaunes du gaz et on débouche devant le Tchor Minor (XIXe siècle). Entrée monumentale d’une médersa disparue, il ressemble à un fortin à quatre tours capsulées de turquoise. A quelques kilomètres de Boukhara, on n’omet pas la nécropole de Tchor Bakr (XVIe siècle), ni le mausolée (XVIe siècle) d’un grand maître de l’islam mystique, Mohamed Bahaouddin Naqshbandi. On passe également voir le curieux Sitori i Mokhi Khosa, ancien palais d’été du dernier émir de la cité, de style islamo-pétersbourgeois ! Stucs virtuoses, miroirs, vitraux, collection de porcelaines chinoises, pavillons, bassin, l’ensemble évoque une Belle Epoque ouzbèke, à laquelle la révolution de 1917 devait mettre un terme. Dans le jardin, des paons criaillent, font la roue pour en mettre plein la vue aux paonnes et ne volent guère mieux que des poulets.

Transfert à la gare et train pour Samarcande. Transfert et installation pour deux nuits en vue du mausolée de Tamerlan. Le style néo-ouzbek de l’hôtel tranche sur des entours compassés. L’entrée est spectaculaire, avec son sol étincelant, ses motifs géométriques et ses énormes fauteuils rigolos. Dans les chambres, du confort sérieux et des salles de bains performantes. La salle à manger est pour le petit déjeuner et le toit-terrasse pour se donner une très jolie vue sur la ville.
Déjà prévu au programme - Dîner chez un étudiant francophone. L’éclairage urbain étant à installer, on s’enfonce dans les ruelles à la lumière de son téléphone portable, mais on arrive tout de même sans encombre. Une jeune personne reçoit les visiteurs du soir. Elle parle volontiers un français châtié ; du coup, on rectifie la position de sa propre grammaire. La table est dressée et, bientôt, on s’échange des nouvelles du pays comme de vieux amis.

On va sans faute au Régistan, la place où étaient rendus publics les actes du pouvoir. Là sont trois médersas fameuses : Oulough Beg (XVe siècle), Cher Dor (XVIIe siècle) et Tilla Qari (XVIIe siècle). C’est l’une des plus belles places du monde. Ensuite, on ne peut manquer le Gour Emir, le tombeau de l’émir, construit par Tamerlan pour l’un de ses petits-fils. Le conquérant y est enterré lui-aussi ; la psalmodie de la prière des morts sur son cénotaphe de jade vert remue. Cet édifice majestueux a inspiré la grande architecture funéraire moghole ; le Taj Mahal n’est pas sans dette envers lui. Et c’’est encore à Timur Lang que l’on doit la mosquée Bibi Khanym (XVe siècle), une réalisation novatrice incluant des éléments en marbre. Au pied de la mosquée se trouve le grand bazar, où sont en variété pains, fruits secs, légumes, épices, fromages, etc.
Déjà prévu au programme - Cuisine du plov (osh en ouzbek) chez l’habitant. C’est le plat national, un riz pilaf, cuisiné avec des carottes et de la viande. Lorsqu’on débarque, les ingrédients sont prêts et l’huile chauffe dans la grande marmite. Sous la direction éclairée du pater familias - le plov est une affaire d’homme - on exécute les figures imposées. Pendant la cuisson, on s’abandonne sur les entrées et, lorsque le riz arrive fumant et odorant, il y a instant d’effroi : juste un peu… Et puis, c’est tellement bon, qu’on se ressert plusieurs fois.

Déjà prévu au programme - Visite de Samarcande. On commence par le musée d’Afrasiab, qui documente les origines de la cité. Les plus vieilles pièces d’échec connues à ce jour ont été retrouvées sur ce site, ainsi que des peintures murales diplomatiques de grande valeur - elles représenteraient les quatre puissances centrasiatiques du VIIe siècle : Chinois, Indiens, Iraniens et Turcs. A Chah e Zindeh, des mausolées aristocratiques timourides ont été édifiés auprès de la tombe d’un cousin du Prophète. Pishtaks, coupoles, décors prolixes de céramique émaillée composent un ensemble époustouflant et serré. Quant à l’observatoire d’Oulough Beg, c’est le top des installations astronomiques du XVe siècle ! Et une tentative de gouverner autrement que par le cimeterre.
Transfert à la gare et train pour Tachkent. Transfert et nuit dans un ample hôtel ouvert en 1958, auquel une rénovation récente a donné du pimpant et des services de niveau international. Les chambres sont non seulement confortables, mais cossues. Pour se détendre, les clients peuvent avoir recours au sauna, à la salle de gym ou à la piscine extérieure. Les repas sont pris soit dans la grande salle à manger, soit sur le toit, d’où la vue est splendide. Au menu, cuisine ouzbèke moderne, cuisine coréenne et petits plats d’inspiration française ou italienne. Une adresse de standing en plein centre.