De Bichkek à Samarcande - Montagnes kirghizes et oasis ouzbèkes

Accueil à l’aéroport et aide aux formalités. Transfert à l’hôtel, une agréable villa moderne. Les beaux jours venus, tulipes et géraniums ajoutent à la coquetterie du jardin. Dans la piscine extérieure, on se délasse. Votre chambre est simple et confortable, climatisée. La décoration marque un brin de naïveté, mais une bonne volonté touchante. Plus morale donc qu’esthétique. Le côté familial de l’hôtel apparaît de façon sympathique à l’heure des repas pris à la salle à manger : cuisine russe et kirghize.
Le plan en damier de Bichkek interdit que l’on s’y perde. L’ancienne Frounzé est bien ordonnée, alignant au cordeau bâtiments officiels et unités d’habitation. Des voies larges et de nombreux espaces verts lui donnent une respiration. Sur la place Ala-Too, une allégorie de la liberté a remplacé la statue de Lénine (celle-ci se trouvant simplement transportée sur un emplacement de réserve). Au bazar Osh, on achète des produits de bouche, mais aussi des vêtements - le fameux chapeau de feutre blanc - et de l’artisanat. Le musée des arts appliqués expose de fort jolies pièces traditionnelles.
Déjà prévu au programme - Bichkek like a friend. Nazgul vit à Bichkek avec son mari, un Français dont elle parle la langue. En son amicale compagnie, on peut être reçu dans une école et découvrir, dans cette ville géométrique, de petits coins alternatifs. Si l’on préfère, on rend une visite à ses parents, à la campagne, jolie occasion d’approcher de près la vie de la ferme kirghize. De retour, on partage un repas en famille, ce qui donne une note chaleureuse à l’ouverture du voyage.

Prise de contact avec votre chauffeur et route pour Suusamyr. La vallée de la Suusamyr se trouve à une altitude moyenne de 2250 mètres. L’alpage étant apprécié par les éleveurs, selon la saison, les troupeaux vont ou viennent entre la région de Bichkek et Suusamyr jailoo, l’estive. Des mouvements amples animent un paysage au bord duquel se dressent de puissantes surélévations. Pas d’arbre mais, au printemps, de hautes herbes et des fleurs de toutes les couleurs dont les bêtes se repaissent ; à la fin de l’été un paillasson ocre jaune. Chaque période de l’année a sa palette. Au bord de la route, les bergers vendent du kurut, boules de fromage sec et salé, du kymys, lait de jument fermenté, du miel.
Nuit chez l’habitant. Vous y disposez d’une chambre double, simple et propre, très convenablement équipée. Et vous bénéficiez de l’atmosphère chaleureuse qui accompagne ce type d’opération. Les repas se prennent sur place, ce qui permet de goûter à la cuisine que les gens font pour eux, celle qui fait la fierté des cooks familiaux.

Route pour le lac d’altitude Song Köl.
Déjà prévu au programme - Randonnée équestre. Les activités pastorales, toujours très importantes autour du lac, ont le cheval comme véhicule principal. Pour de nombreux Kirghiz, l’animal n’est pas un simple emblème, mais un compagnon de travail fiable, frugal, efficace. Aussi ne manque-t-on pas de pertinence à monter en selle pour explorer les rives du Song Köl, en compagnie d’un instructeur anglophone. Le paysage, ouvert, limpide, époustoufle. Les oiseaux - dont la grue cendrée, le bec-d’ibis tibétain, l’oie à tête barrée et l’aigle royal - fréquentent nombreux ces parages. Les marmottes, affairées et vigilantes, occupent les pentes. Rencontres possibles sur un parcours grand air.
Nuit dans un camp de yourtes, qui semble de loin une poignée de capsules beiges jetée sur la prairie. Dans son particulier, on bénéficie d’un confort inattendu et coloré. L'équipement sanitaire est acceptable. Le feutre isole remarquablement et du froid et du chaud. Au sol, les shyrdak, tapis de feutre traditionnels se montrent bien agréables au pied. On s’étonne de l’espace qu’il y a là-dedans. Au mess, cuisine kirghize et plats internationaux. Le soir, on passe de longs moments à contempler un ciel à la surprenante limpidité.

Au programme - Route pour Tamga, sur la rive sud du lac Ysyk Köl. En chemin, arrêt à Kochkor afin de visiter les artisans du feutre. De la yourte au vêtement, cette étoffe de poils ébouillantés et pressés tient une grande place dans la vie traditionnelle des peuples des steppes et des montagnes d’Asie centrale. C’est donc d’abord un bon isolant. Ensuite, elle se découpe, se façonne, se teint, propre à des usages multiples. Un potentiel pratique et esthétique dont vous allez voir tirer le meilleur parti.
La rive méridionale du lac, beaucoup moins équipée en sanatoriums et zones de loisir qu’au nord, a conservé un aspect mi-sauvage mi-agricole. Prairies et champs de céréales alternent. Tamga se trouve à 1700 mètres d’altitude, entre l’Ysyk Köl et les écrans rocheux des Tian Shan. Le village est fait d’un alignement de maisons basses et de quelques petits immeubles soviétiques. Les énormes sommets neigeux qui s’élèvent au-dessus des eaux bleues du lac composent un panorama éblouissant.
Nuit dans les environs, sous la yourte. On retrouve avec plaisir l’intérieur circulaire et l’aménagement fonctionnel de la maison nomade.

Route pour l’aéroport de Bichkek et vol pour Tachkent. Transfert vers le centre. Nuit dans un hôtel moderne. Comme souvent, les parties communes affichent un décorum appuyé : mobilier opulent, motifs traditionnels extravagant, matières brillantes. Les chambres ont une tonalité plus classique. Bien équipées et confortables, elles doivent faciliter repos et détente. A ce dernier propos, un spa, une salle de gym et deux belles piscines recueillent les organismes à remettre en condition. Le buffet du petit déjeuner est plantureux ; une équipe de professionnels aguerris a d’ailleurs la charge du restaurant.
Reconstruite après le tremblement de terre de 1966, Tachkent est donc la dernière grande réalisation urbanistique soviétique. Ce qui ne doit pas effrayer : le résultat, ample, aéré, bien articulé, a de l’allure. Vos horaires vous permettent-ils de visiter le marché Chorsu ? Une route de la soie culinaire s’offre à vous. Pouvez-vous ajouter un monument rescapé du vieux Tachkent ? La médersa Muyi Muborak, XVIe siècle (dans le complexe Hast Imom), possède le coran d’Othman, le plus ancien qui nous soit parvenu, IXe siècle.

Transfert à la gare et train pour Boukhara. Transfert. Installation pour deux nuits dans le sud de la vieille-ville. La maison a été joliment restaurée. Dans la cour, bancs et tapchan, pour prendre le thé à l’ombre de la vigne. A l’intérieur, les couleurs vives des broderies et des soies éclatent sur des murs immaculés. Les stucs complètent ces éléments traditionnels de décoration. Les chambres ont un cachet authentique, une belle literie et le gros réfrigérateur indispensable au confort ouzbèke. Les repas se prennent à la salle à manger, cuisine boukhariote des familles.
Le patrimoine historique et artistique de Boukhara était destiné à intégrer celui de l’Unesco, ce qui fut fait en 1993. Il n’a cependant pas attendu cette date pour fasciner les voyageurs. L’Ark, la citadelle, en tête. Edifiée au XVIe siècle par les mongols chaybanides, elle enferme à l’intérieur de ses remparts bombés une mosquée, une salle de réception, des casernes, une trésorerie : tout le dispositif du gouvernement. En face, la forêt de colonnes à chapiteau polychrome de la mosquée Bolo Haouz et l’un des bassins qui ont fait l’agrément de la ville. Et le reste est à l’avenant.

Déjà prévu au programme - Aux alentours de Boukhara. Avec son guide francophone privé, on se glisse dans un dédale de ruelles que semblent souligner les tuyaux jaunes du gaz et on débouche devant le Tchor Minor, XIXe siècle. Entrée monumentale d’une médersa disparue, il ressemble à un fortin à quatre tours capsulées de turquoise. A quelques kilomètres de Boukhara, on n’omet pas la nécropole de Tchor Bakr, XVIe siècle, ni le mausolée, XVIe siècle, d’un grand maître de l’islam mystique, Mohamed Bahaouddin Naqshbandi. On passe également voir le curieux Sitori i Mokhi Khosa, ancien palais d’été du dernier émir de la cité, de style islamo-pétersbourgeois ! Stucs virtuoses, miroirs, vitraux, collection de porcelaines chinoises, pavillons, bassin, l’ensemble évoque une Belle Epoque ouzbèke, à laquelle la révolution de 1917 devait mettre un terme. Dans le jardin, des paons criaillent, font la roue pour en mettre plein la vue aux paonnes et ne volent guère mieux que des poulets. Le soir, dîner chez l’habitant. Vous êtes accueilli par une famille, qui a mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir.

Transfert à Samarcande, en passant par Chakhrisabz, dans les environs de laquelle Tamerlan naquit en 1336. La ville possède un riche héritage architectural, enregistré par l’Unesco. L’Ak Saray, d’abord, le palais Blanc, bâti à la fin du XIVe siècle. Grandes ruines encore très évocatrices. Signalée par son dôme de céramique bleue, la mosquée Kok Gumbaz, XVe siècle, est un hommage d’Oulough Beg à son père, Chahrokh Mirza, fils cadet de Tamerlan.
Installation pour trois nuits à cinq minutes à pied du Régistan. Le style néo-ouzbek de l’hôtel tranche sur des entours quelconques. L’entrée est spectaculaire, avec son sol étincelant, ses motifs géométriques et ses énormes fauteuils rigolos. Dans les chambres, du confort sérieux et des salles de bains performantes. La salle à manger est pour le petit déjeuner et le toit-terrasse pour se donner une très jolie vue sur la ville.

Vous voisinez donc avec le Régistan, la place où étaient rendus publics les actes du pouvoir. Là sont trois médersas fameuses : Oulough Beg, XVe siècle, Cher Dor, XVIIe siècle, et Tilla Qari, XVIIe siècle. Ensuite, allez sans faute au Gour Emir, le tombeau de l’émir, construit par Tamerlan pour l’un de ses petits-fils. Le conquérant s’y trouve enterré lui-aussi ; la psalmodie de la prière des morts sur son cénotaphe de jade vert remue. Cet édifice majestueux a inspiré la grande architecture funéraire moghole ; le Taj Mahal n’est pas sans dette envers lui. Timur Lang a aussi commandité la mosquée Bibi Khanym, XVe siècle, une réalisation novatrice incluant des éléments en marbre. La légende veut que le port du voile par les femmes de Samarcande soit lié à un baiser que l’architecte de l’ouvrage aurait extorqué à la première épouse du conquérant. Au pied de la mosquée se trouve le grand bazar, où s’empilent en variété pains, fruits secs, légumes, épices, fromages, etc.

Déjà prévu au programme - Samarcande, origine et héritage. On commence par le musée d’Afrasiab, qui documente les origines de la cité. Les plus vieilles pièces d’échec connues à ce jour ont été retrouvées sur ce site, ainsi que des peintures murales diplomatiques de grande valeur - elles représenteraient les quatre puissances centrasiatiques du VIIe siècle : Chinois, Indiens, Iraniens et Turcs. A Chah e Zindeh, des mausolées aristocratiques timourides ont été édifiés auprès de la tombe d’un cousin du Prophète. Pishtaks, coupoles, décors prolixes de céramique émaillée composent un ensemble époustouflant et serré. Quant à l’observatoire d’Oulough Beg, c’est le must des installations astronomiques du XVe siècle ! Et une tentative de gouverner autrement que par le cimeterre. Un guide francophone privé accompagne la visite.