De Vilnius à Tallinn - Road-trip à travers les pays Baltes

Déjà prévu au programme - Vilnius like a friend. La désormais reconnue richesse artistique de Vilnius et la tout aussi reconnue impénétrabilité des langues baltes aux gens non introduits, justifient, si besoin était, cette sortie en compagnie d’un ami du cru. Francophone et très au fait de ce qu’il se passe en ville dans tous les domaines, il se charge de faire de vous un habitant potable en une demi-journée. Pas de schéma a priori, mais une rencontre et un échange autour des attentes, des envies, des passions. Les idées éclaircies, on s’en va les confronter au terrain, à la mode lituanienne. Cela permet d’aller droit à ce qui intéresse, de collecter de bons tuyaux pour la suite et de ne pas se sentir à côté de la plaque au seuil du voyage.
En option - Kayak sur la Vilnia.

Une botanique profuse, débordant largement de parcs et de jardins pourtant nombreux, fait de Vilnius une capitale verte. Et quel que soit l’aspect du ciel, les gens d’ici ont une balade à leur emploi du temps. Le soleil, même timide et hésitant, les pousse à emplir un panier pique-nique de victuailles, qu’ils emportent à travers les rues pavées jusqu’à un coin d’herbe. Des buildings ont beau pointer désormais à l’horizon du palais des grands-ducs, la cité conserve un format raisonnable et praticable. Ce qui ne l’empêche pas d’adopter les façons et les valeurs du temps. Créatifs, bobos, hipsters y donnent la note. Galeries d’art, cafés, restaurants, boutiques tendance occupent le périmètre ancien. Quant au quartier d’Uzupis - l’autre côté de la rivière, il abrite depuis 1997 la République d’Uzupis, une micro nation dont la constitution stipule : ne conquiers pas, ne te protège pas, n’abandonne jamais.
Déjà prévu au programme - Dîner chez l’habitant. La cuisine lituanienne n’est jamais meilleure qu’à la maison. Cet axiome posé, il fallait agir en conséquence. Ainsi allez-vous prendre le repas du soir chez une famille cordon bleu et francophone de la ville ; pas seulement prendre le repas, mais aussi contribuer à sa préparation. Une savoureuse occasion de consolider les relations internationales.

Prise en compte de la voiture de location et route pour Klaipeda. Installation pour deux nuits dans un hôtel de la vieille-ville, dont la façade pistache fleure bon le romantisme nordique. Dedans, la reconstruction a mis l’établissement aux standards actuels. C’est peaufiné, acajou et confortable. Le bar maison, dont l’atmosphère fait pub, est un endroit tout à fait accueillant, où l’on sait tirer une bière. Le restaurant se signale par une salle à manger aux tons doux et une cuisine terroir moderne. Les hôtes peuvent avoir recours à un service de massage. Un établissement à la hauteur de ses ambitions : contribuer à un séjour agréable.

Avec ses maisons à pans de bois, l’ancienne Memel, fondée par les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle, est pleine de charme. En flânant le long des rues, on réalise la prospérité que le commerce hanséatique a apportée à ces régions. On lit aussi à même les bâtiments la longue présence allemande, à laquelle la dernière guerre mondiale a mis fin. Le port donne sur le détroit de Memel, qui sépare le continent de l’isthme de Courlande - on s’y rend en ferry pour prendre un bon bol d’air iodé sur les dunes, randonner dans la forêt, etc. Site convoité, Klaipeda a été dotée d’importants systèmes de défense, du Moyen Age au XIXe siècle. On peut encore aujourd’hui en apprécier la consistance. A moins que l’on ne préfère aller au musée maritime tout apprendre sur les écosystèmes de la mer Baltique !
Déjà prévu au programme - L’isthme de Courlande à vélo. Un vélo, un casque et un panier vous attendent, afin que vous puissiez profiter des chemins de l’isthme, cordon littoral sableux, dunaire et couvert de bois de pins, bouleaux, aulnes. Un parc national protège le secteur. Tout en pédalant, il n’est pas rare d’apercevoir des chevreuils ou des rennes.

Route pour Riga. Installation pour trois nuits à quelques minutes de la vieille-ville. L’immeuble assume depuis 1901 sa vocation hôtelière. La décoration oscille aujourd’hui entre le décorum d’origine, avec moulures et lambris, vitraux, et un cosy moderne simple et chaleureux. Dans les chambres, parquet, tapis, literie rouge et blanc, équipement sans faille. Dans l’ensemble, l’atmosphère évoque un hygge de l’est. Au restaurant, cuisine qu’on appellerait bistrot à Paris. Sous les combles, une salle de gym bien dotée en appareils à parfaire sa forme. Une adresse qui, entre tradition et esprit urbain contemporain, reflète de la meilleure façon l’esprit letton.

Déjà prévu au programme - Riga like a friend. Le principe est le même qu’à Vilnius. Ici, vous avez pour ami du jour une amie. Laquelle possède toutes les qualités requises : ferveur communicative pour la ville, l’architecture, l’art vivant ; sens du coin sympa ; souplesse et esprit pratique. On prend donc volontiers son pas. Pour aller sur la rive ouest de la Daugava, par exemple, où la nouvelle bibliothèque nationale, triangulaire et miroitante, fait un peu ronchonner les propriétaires des maisons de bois anciennes. Ou au Rigas Centraltirgus, le marché central, une corne d’abondance aménagée dans d’ex garages à dirigeables. Les producteurs de toute la Lettonie proposent ici tourtes à la viande, soupes, miel, groins, pain noir, kvas, etc. On réalise là que les Lettons ont bon bec.

En allant du plus récent au plus ancien, on trouve bien entendu d’abord des édifices flambant neuf et des réalisations d’époque soviétique, comme le palais de la Culture et de la Science, 1951-1958. Puis l’Art nouveau, dont la redécouverte ici a tellement surpris les Européens de l’ouest ; le père du cinéaste Sergueï Eisenstein était architecte dans ce style, il a construit le long des rues Albert, Strelniaku, Elizabetes. Le néoclassicisme et les dômes rappellent eux aussi la période des tsars. Enfin, les maisons Renaissance hollandaise et gothique allemand, qui constituent le noyau de la ville, convoquent son passé hanséatique. Parmi les monuments auxquels les Lettons se montrent particulièrement attachés, citons l’église luthérienne Saint-Pierre, XIIIe-XXe siècles, la maison des Têtes noires, XVIe-XXe, et le monument de la Liberté, Karlis Zale, 1935. Au bord des places et des chaussées pavées, cafés, galeries, boutiques se signalent joliment au promeneur.
En option - Le marché central et le quartier de Spikeri.

Route pour Cesis. Nuit entre la ville et la Gauja, dans un ancien hôpital, mais un hôpital installé au cours des années 1920 dans d’anciennes villas de plaisance fin du XIXe. Retour aux sources en quelque sorte que cet hôtel plein de charme fin de siècle. Les bâtiments anciens ont été restaurés dans le respect de leur style et la sobre élégance des aménagements modernes leur va très bien. Les peintures d’Ieva Iltnere s’inscrivent là avec un grand naturel. Les chambres sont claires, parfaitement équipées, confortables, non dénuées de romantisme nordique en dépit d’un certain minimalisme. Le chef de cuisine joue sa partition entre inspiration méditerranéenne et souvenirs lituaniens. La spa a hérité de la précédente fonction des lieux une approche sérieuse du soin, qui est tout au bénéfice du bien-être. On peut louer des vélos sur place.
Le château-fort de Cesis, qui a connu son apogée aux XVe-XVIe siècles sous Gautier de Plettenberg (d’abord teutonique, puis Porte-Glaive), est l’un des plus importants monuments médiévaux lettons.

Route pour Tartu. Nuit dans le vieux centre. Le classement du bâtiment XVIIIe a imposé aux décorateurs certaines contraintes de style. On ne s’en plaindra pas, tant l’atmosphère gagne à ces tissus et papiers peints imprimés, à ces pastel ou, au contraire, à ces brocards de soie, aux Chesterfield devant les vieux poêles en faïence. Le confort des chambres ne laisse rien à désirer ; salle de bain soignées. Au restaurant, cuisine européenne classiquement d’aujourd’hui. Jolie terrasse. Et sauna, bien sûr.
Déjà prévu au programme - Tartu, ville universitaire. En face de votre hôtel, se trouve l’un des bâtiments de l’université. Cette institution apporte beaucoup à l’esprit de la ville, qu’il empêche de se muséifier trop. On voit, avec un guide privé francophone, l’église luthérienne Saint-Jean, XIVe siècle, ornée d’étonnants portraits de terre cuite ; l’hôtel de ville néoclassique de Johann Heinrich Bartholomaüs Walter, 1789 ; Supilinn, sur la rive droite de l’Emajogi, dont les maisons de bois sont un rare témoin européen de "quartier défavorisé" XIXe.

Route pour Tallin. Rendu de la voiture. Installation pour deux nuits dans la partie ouest de la vieille ville. La façade de l’hôtel, résolument moderne, se repère facilement, par contraste. A l’intérieur, design nordique et gris dominant que viennent éclairer des éclats de mauve, cobalt, vert pomme, jaune serin. Les chambres sont dans la ligne, convenablement équipées, confortables, pratiques. Sur place, un restaurant propose une cuisine internationale à laquelle la mer donne volontiers une saveur iodée. Pilier de l’art de vivre dans les pays baltes, le sauna a sa place naturelle dans la maison. Après une séance de sudation, bien détendu et plein d’allant, vous louez un vélo pour vous balader à travers la ville.

Déjà prévu au programme - Tallinn like a friend. Vous êtes désormais familier de la formule. A Tallinn, de nouveau, rendez-vous, échange et en avant ! Voulez-vous de la continuité ? Il y a ici aussi une maison des Têtes noires, de la fin du XVIe siècle, relais local de la même guilde marchande qu’à Riga. Voulez-vous vérifier encore que l’Estonie appartient depuis longtemps à la culture européenne ? Il y a dans l’église Saint-Nicolas une danse macabre célèbre - Bernt Nokte, XVe siècle - motif de réflexion qui a son origine à Paris, au cimetière des Innocents. Voulez-vous goûter à la street food version Tallinn ? Il y a dans les quartiers de Kalamaja et Pelgulinn des food trucks qui vous étonneront. Clochers élancés, rues bordées de maisons qui font ensemble un livre d’architecture, vieille ville bien prise dans ses remparts, la capitale estonienne a un je-ne-sais-quoi clair et élégant qui ne tient qu’à elle. Son héritage artistique impressionne par sa qualité et son entretien. Ce qui ne la voue pas au conservatisme, ni ne l’empêche de vivre pleinement le présent. Un billet pour le palais de Kadriorg. Un peu à l’est de la vieille Tallinn se trouve le faubourg de Kadriorg, qui porte le nom de la tsarine Catherine. Le vaste parc qui entoure l’élégant palais rose et blanc dessiné par Nicola Michetti en 1718 est l’un des plus beaux de la capitale. On s’y promène dans une atmosphère empreinte de romantisme septentrional. Le château abrite les collections du musée d’art estonien.
En option - Kalamaja, Tallinn hipster ; séjour à Pärnu.