Le Kirghizstan au naturel - Aventures dans les montagnes du Ciel

Transfert au parc Chon Kemin, 150 km à l’est de Bichkek. En chemin, stop au minaret Burana, vestige datant du XIe siècle de la cité karakhanide de Balasagun. Installation pour deux nuits un peu à l’est du parc, dans la vallée de la Chon Kemin. Grand chalet moderne, à la rusticité stylisée. La décoration utilise tapis et motifs kirghizes traditionnels, sans excès de folklore. Dans les chambres, un confort simple, mais réel ; des salles de bain tout à fait convenables. Les parties communes manifestent le même esprit. Au restaurant, cuisine internationale et plats du pays. Pour se détendre, on peut faire une partie de billard, ou de ping-pong, suer au sauna. On peut aussi s’assoir sur la galerie couverte et se perdre dans la contemplation du jardin. Les plus actifs louent un vélo, montent à cheval, lancent la mouche.

Déjà prévu au programme - Découverte du parc Chon Kemin. En compagnie d’un guide interprète, on passe la journée à explorer les paysages spectaculaires et variés du parc, dont l’altitude va de 1400 à 2800 mètres. Eaux bondissantes, lacs, gorges, vallées profondes offrent des tableaux admirables. Forêts et prairies nappent les reliefs de vert profond et déploient une belle richesse floristique. Tulipa greigii, appréciée des jardiniers européens depuis le XVIIIe siècle, vient ici au naturel. Dans le ciel, on voit planer l’aigle royal et le gypaète barbu. La cigogne noire et le bec d’ibis tibétain cherchent fortune au bord des cours d’eau. A couvert, l’ours brun, le cerf maral et le lynx boréal vivent heureux, puisque cachés. Dans les hauts, l’argali promène d’immenses cornes spiralées et la panthère des neiges attend son heure. Le dénivelé autorise des descentes rafting à haute teneur en adrénaline.

Transfert à Kochkor, dans la vallée de la Chu. Ce gros bourg, autour duquel les champs dessinent une géométrie à facettes, se signale par ses marchés : bestiaux, fruits et légumes, quincaillerie et effets de randonnée. On aborde ici au Kirghizstan des agriculteurs et des éleveurs, dont les pâturages s’aperçoivent au-delà des cultures, avec des troupeaux de moutons et de chevaux. Au printemps, les prairies se couvrent de fleurs. Il y a de l’animation à Kochkor et les échanges vont bon train. Au passage, visite d’un atelier de feutre au personnel entièrement féminin. Nuit dans la maison d’une famille kirghize, ce qui met les visiteurs au diapason commun.

Déjà prévu au programme - Transfert à Kyzart. Randonnée Kyzart / Kilemche. On part de Kyzart Pass (2650 m) après le déjeuner, avec un guide francophone privé. Il faut compter quatre à cinq heures de marche pour atteindre, via le col de Chaararcha (3060 m), les pâtures sauvages de Kilemche (2670 m), au pied du col Jalgyz Karagay. Le panorama de montagne à la végétation rase impressionne. Nuit sous la yourte. Des générations de nomades ont adopté cet abri comme le mieux adapté aux conditions de l’Asie centrale. Il convient d’y pénétrer du pied droit et sans en heurter le seuil.

Déjà prévu au programme - Randonnée Kilemche / lac Song Kul. L’itinéraire du jour passe par le col Jalgyz Karagay (3300 m), aux abords duquel des yaks poilus broutent, puis descend vers le lac Song Kul (3020 m). On marche trois à quatre heures avec le guide. Installation pour deux nuits dans un camp de yourtes, qui semble de loin une poignée de capsules beiges jetée sur la prairie. Dans son particulier, on bénéficie d’un confort inattendu et coloré. Les feutre isole remarquablement et du froid et du chaud. Au fond, il faut s’imaginer emménager à l’intérieur d’un béret basque. Au sol, les shyrdak, tapis de feutre traditionnels sont bien agréables au pied. On s’étonne de l’espace dont on dispose. A la tente mess, cuisine kirghize et internationale.

Le bleu du lac répond au bleu du ciel. Autour, un plateau aux faibles ondulations, puis, dans les lointains, des parois montagneuses de mille mètres. Les éleveurs prisent ces alpages ; leurs troupeaux parsèment la plaine : chevaux, vaches, moutons, chèvres. Les chiens jappent autour. Pour surveiller son monde, un cavalier parfois se met debout sur sa selle. Figure du grand espace. On passe la journée parmi les gens de la montagne. A cheval si l’on sait ; à pied sinon. Un peu hors du temps. On boit le koumis, le lait de jument fermenté, avec les bergers. L’inimitié entre les hommes et les loups a ses raisons mais, tout de même, on respecte l’animal. Le renard n’a pas le même calibre. Les marmottes restent constamment sur le qui-vive ; elles ont raison : le danger les guette et des airs et de la terre. Les arbres absents, la diversité végétale demeure. Les edelweiss foisonnent, on voit aussi l’armoise, la camomille, le casque-de-Jupiter. Au nombre des oiseaux de ces parages, citons la rare oie à tête barrée.

Transfert à Suusamyr. Installation pour deux nuits dans un établissement composé de yourtes et de bungalows de planches. Les jours précédents, on a eu l’occasion de se familiariser avec les premières. Les seconds présentent un aménagement nominal et une décoration symbolique. Ce confort élémentaire fait partie de l’atmosphère alpage. Au bar, on revit en société les aventures de la journée ; ou on empoche des billes. Dehors, un barbecue sur lequel grillent les viandes. Le sauna est l’un des acquis de la civilisation.

Déjà prévu au programme - La vallée de la Suusamyr se trouve à une altitude moyenne de 2250 mètres. L’alpage est lui aussi apprécié par les éleveurs. Selon la saison, les troupeaux vont ou viennent entre la région de Bichkek et Suusamyr jailoo, l’estive. Des mouvements amples animent un paysage au bord duquel se dressent de puissants exhaussements. Pas d’arbre ici non plus. Au printemps, de hautes herbes et des fleurs de toutes les couleurs dont les bêtes se repaissent ; à la fin de l’été un nuancier ocre jaune. Chaque période de l’année a sa palette. On dispose pour la journée d’un guide interprète et d’un chauffeur. Ce qui permet de rejoindre rapidement les sentiers de randonnée. Les reliefs autorisent les équipées outdoor, balades équestres, rafting ou parapente. Au bord de la route, les bergers vendent du kurut, boules de fromage sec et salé, du koumis, du miel.

Transfert à Bichkek. Nuit dans une agréable villa moderne. Tulipes et géraniums mettent une note coquette au jardin. Dans la piscine extérieure, on se délasse. Les chambres sont simples et confortables, climatisées - ce que l’on apprécie de retour en ville. La décoration marque un brin de naïveté, mais une bonne volonté touchante. Le côté familial de l’hôtel apparaît de façon sympathique à l’heure des repas, pris à la salle à manger : cuisine russe et kirghize.
Le plan en damier de Bichkek interdit que l’on s’y perde. L’ancienne Frounzé est bien ordonnée, alignant au cordeau les bâtiments officiels et les unités d’habitation. Des voies larges et de nombreux espaces verts lui donnent une respiration. Sur la place Ala-Too, une allégorie de la liberté a remplacé la statue de Lénine, celle-ci se trouvant simplement déplacée dans un endroit plus discret. Au bazar Osh, on achète des produits de bouche, mais aussi des vêtements - le fameux chapeau de feutre blanc - et de l’artisanat. Le musée des arts appliqués recèle de fort jolies pièces traditionnelles.
Déjà prévu au programme - Bichkek like a friend. Nazgul vit à Bichkek avec son mari, un Gaulois dont elle parle la langue. En son amicale compagnie, on peut être reçu dans une école et découvrir, dans cette ville géométrique, de petits coins alternatifs. Si l’on préfère, on rend une visite à ses parents, à la campagne, jolie occasion d’approcher de près la vie de la ferme kirghize. De retour, on partage un repas en famille, ce qui donne une note chaleureuse à la fin du voyage.