Des Hébrides aux Trossachs - L’Ecosse des îles, des lacs & du whisky

Prise en main de la voiture de location. Route pour Ardrossan. Traversée en ferry pour Arran, Brodick. Route pour Lamlash. Installation pour deux nuits sur Lamlash Bay. La maison est immaculée. Le jardin, un gazon raz comme la Grande-Bretagne sait seule en entretenir. Les chambres sont aménagées de façon moderne et confortable. Du blanc encore, avec les contrepoints bleu, moutarde, violet, rouge qu’apportent coussins et tartans. La cuisine fait généreusement la revue des ingrédients de saison. Au bar, l’accueil est chaleureux et dispose favorablement à l’égard de la sélection de whiskies. Au retour d’une promenade, la tête un peu tournée par le vent, un dram bien choisi réchauffe et remet les idées en place.

En face de l’hôtel, Holy Isle ferme la baie. Un monastère bouddhiste tibétain y est installé, à la demande expresse de… la Vierge. Le catholicisme a les idées larges en Ecosse. Et le Centre for World Peace and Health du lama Yeshe Losal fait désormais partie du paysage, qu’animent par ailleurs des poneys Eriskay et des moutons Soay. Arran-même a un beau relief mouvementé, plus aigu au nord qu’au sud. Cairns et cromlechs témoignent d’un peuplement néolithique. Le château de Brodick, XIIIe-XVIe siècles, a le statut mérité de monument principal, mais celui de Lochranza est l’un de ces inconnus connus qu’on voit avec un plaisir documentaire : il serait le modèle du château de L’île Noire, la septième aventure de Tintin. On randonne autour de tout cela avec bonheur. Les botanistes repèrent trois sorbiers endémiques. Le whisky a connu des jours meilleurs par ici, mais la désormais unique distillerie d’Arran n’en démérite pas pour autant - type plutôt Highlands.

Route pour Lochranza et traversée en ferry pour Claonaig ; puis traversée Kennacraig / Islay, Port Askaig. Route pour Port Charlotte, au sud-ouest. Installation pour deux nuits au bord d’une petite plage. Neuf des dix chambres de l’hôtel donnent sur la mer. Dans des tons beige, brun, chamois, elles sont toutes confortables et coquettes sans mièvrerie. Aménagement classique. Les fruits de mer font le principal de la table. L’Atlantique les fournit frais et en nombre ; le chef les envoie en salle succulents. Au bar, ales et whiskies d’Islay. Le salon avec cheminée est particulièrement propice au cocooning. Devant cet hôtel plus que centenaire, la vue sur le loch Indaal peut retenir longtemps à contempler les variations d’étain et de bleu où la tête ronde d’un phoque gris se montre parfois.

Déjà prévu au programme - Kilchoman Distillery. C’est la petite dernière des neuf distilleries de l’île. Elle est installée dans une ferme qui cultive et malte une partie de l’orge qu’elle utilise. On peut donc suivre l’élaboration du whisky de la céréale à la mise en bouteille. Aucune étape n’est éludée. C’est franc et tout à fait Islay. Pour être une distillerie du XXIe siècle, Kilchoman ne s’en inscrit pas moins dans un terroir et une tradition. Visite et dégustation avec un guide anglophone.
Vous voilà donc bien armé pour aborder les autres distilleries d’Islay, tourbe ou pas tourbe, etc. Ne manquez pas cependant d’être attentif aux oiseaux, qui sont un autre caractère du lieu. La bernache nonnette et la bernache cravant, l’oie rieuse se rencontrent régulièrement. Ainsi que l’eider, le pluvier grand-gravelot ou le bécasseau sanderling. Le crave à bec rouge - le beckit des armoiries de Thomas Beckett - trouve ici des conditions favorables. Le grèbe esclavon aussi.
En option - L'île de Jura.

Route pour Port Ellen et traversée en ferry pour Kennacraig. Route pour Callander, à l’est du Loch Lomond and The Trossachs National Park. Installation pour deux nuits dans une jolie maison d’architecture victorienne countryside. Vous croyez savoir ce qui vous attend, l’extérieur le suggère tellement. Et de fait il y a de la laine, de la moquette et du tartan. Cependant, il y a aussi un petit quelque chose méridional : un blanc différent, d’autres rayures, une atmosphère pas uniquement Scottish. Confortable en tout cas. Au restaurant : polpettine di merluzzo, spaghetti al tonno, scaloppine alla pizzaiola, etc. Un gros quelque chose italien ! Ce dont on ne se plaint pas, tellement la cuisine de la botte est intégrée à l’art de vivre britannique. Et puis, le breakfast est pour sa part tout à fait conforme à la tradition. Somme toute, un bien agréable attelage italo-écossais.

Déjà prévu au programme - Le Loch Katrine en bateau et à vélo. Au cœur de la belle région boisée des Trossachs, le Loch Katrine est particulièrement pur, puisqu’il constitue la principale réserve d’eau douce de la région de Glasgow, Scottish Water y veille. C’est aussi un lieu de promenade très apprécié. On l’aborde d’abord en bateau, de Trossachs Pier, à l’est, à Stronachlachar, à l’ouest. Plaisir frais de cette navigation sur les eaux calmes. Ensuite, à bicyclette et dûment casqué, on regagne son point de départ. Les points de vue succèdent aux points de vue et ils sont comme des saluts amicaux que l’Ecosse adresse aux randonneurs. Lorsque le soleil décline, le paysage se révèle : un ciel transparent, un arrière-plan de hautes collines violacées, au pied desquelles le vent fait murmurer des bois d’un vert profond ; les landes rousses (qui dorent par plaques) et l’eau scintillante composent un tableau admirable.