À l'arrivée, accueil francophone et transfert privé pour le sympathique quartier de Chapinero Alto, où vous vous installez pour deux nuits. Façonné et rénové avec passion par un couple de designers, votre hôtel se distingue par ses trois élégantes demeures en brique datant de 1910. Les touches décoratives, réalisées par des artistes locaux, confèrent à chaque espace une personnalité unique. Les chambres affichent des couleurs douces et un mobilier contemporain. Les espaces communs végétalisés ajoutent une note tropicale rafraîchissante à l'ensemble. Le café, ouvert toute la journée, offre une expérience culinaire bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'un restaurant d'hôtel classique, utilisant des produits de la ferme biologique située juste à l'extérieur de la ville. On est par ailleurs idéalement situé pour explorer aisément la capitale.
Bogotá est une ville contrastée, perchée à 2600 mètres d'altitude. Ses quartiers vibrent d'une énergie toute andine et affichent une architecture hétéroclite : bâtisses coloniales colorées mais aussi immeubles de brique rouge plus récents. En de nombreux endroits, les façades peintes manifestent la créativité des graffeurs et fresquistes locaux. D'ailleurs, l'art contemporain est en plein boum et les galeries pullulent. Tout comme les restaurants, novateurs, de la Zona G (pour "gastronomique").
Au programme - Une balade à travers la capitale avec un guide privé. Bogotá est une cité riche, dense, pas toujours facile à apprivoiser, à comprendre. La meilleure manière de l'appréhender est de se rendre sur les lieux de vie des Bogotanos, de flâner dans les parcs, les marchés (la plaza de Paloquemao, notamment) et les rues ornées de nombreuses fresques, écho au dynamisme de la scène artistique locale qui, chaque année, voit émerger plus de 2000 diplômés d'art officiant dans des disciplines différentes. Au cours de cette balade, la ville dévoile également ses richesses architecturales et quelques incontournables comme la Candelaria, centre historique de style colonial et baroque avec ses ateliers d'artistes. Un éclairage captivant sur Bogotá et, plus largement, toute la Colombie.
À ne pas manquer - Le musée Botero et le musée de l'Or. Durant vos pérégrinations capitales, et notamment après avoir flâné dans La Candelaria, ne manquez pas de pousser la porte de deux des musées les plus intéressants du pays. Le musée de l'Or d'abord, dont les expositions, en plus d'apporter un indispensable éclairage sur les civilisations précolombiennes, sont d'une grande esthétique, que l'on ne soupçonne pas forcément derrière l'aspect quelque peu austère de la façade de l'établissement. À dix minutes à pied se trouve le musée Botero, dédié au célèbre artiste colombien qui a fait des rondeurs de ses personnages et sujets sa marque de fabrique.
Transfert privé pour l’aéroport et vol pour Pereira, dans la région du café. Nouveau transfert et installation pour trois nuits au cœur de la vallée de Cocora. Votre hôtel est un véritable havre de paix abritant une poignée de chambres imprégnées du style colonial typique de la région – teintes chaleureuses, parquets patinés, mobilier en bois et touches d’artisanat local – s’ouvrant sur les montagnes verdoyantes et laissant entrer une généreuse lumière naturelle. La cuisine locale y est célébrée grâce à des ingrédients issus directement du potager de la propriété. Les arepas (galettes de maïs emblématiques de la région, garnies de viande, de haricots ou encore de fromage), entre autres, sont préparées maison et peuvent être dégustées avec vue sur le jardin, tout comme de traditionnels petits pains au fromage et de délicieux fruits frais.
Salento, pittoresque village du Quindío, s'est réservé un emplacement de choix au cœur de montagnes verdoyantes et de fincas où passent, paisibles, vaches et chevaux. Du vert environnant, il se détache tel un patchwork de couleurs bariolées affichées sur les façades, les balcons et les volets des maisons. Un charmant bourg réputé pour son artisanat et sa vue sur toute la vallée de Cocora dont les paysages sont ponctués de frêles et emblématiques silhouettes : celles des palmiers de cire endémiques qui semblent vouloir aller toujours plus haut.
Au programme - Parcours de tyroliennes au-dessus des plantations de café, en privé. Vous avez rendez-vous avec les sensations fortes dans une autre vallée, celle du Cauca, où se trouve le plus long parcours de tyroliennes de Colombie, qui s'étend sur deux kilomètres et compte pas moins de sept traversées. Tout en volant au-dessus dans champs de café et de la forêt, on profite de vues imprenables sur la région avec les sommets enneigés en toile de fond. Une expérience exaltante – où l'on atteint par endroit les 75 km/h et les 100 mètres de haut – et parfaitement sûre, un instructeur privé vous accompagnant de bout en bout.
Au programme - Journée dans la vallée de Cocora, en privé. Au départ de Salento, on part à l'assaut de la superbe vallée de Cocora, zone humide et verdoyante de la cordillère des Andes qui donne à voir des paysages uniques en leur genre : des orchidées aux multiples couleurs poussant où bon leur semble, ces fameux palmiers andins et des champs infinis au milieu desquels se sont perchées de jolies haciendas. Les versants et crêtes promettent de très belles balades (et vues) ; on en fait l'expérience en compagnie d'un guide privé connaissant la région comme sa poche. Au retour au village, on s'initie au tejo, très apprécié des Colombiens. Il s'agit d'un jeu ancestral consistant à viser une cible carrée (cancha) couverte d'argile sur laquelle se trouvent un anneau de métal et de petits sacs de poudre qui explosent lorsqu'on les touche. Addictif !
Transfert privé pour l'aéroport de Pereira et vol pour Medellín. Nouveau transfert et installation pour deux nuits dans un établissement singulier, à mi-chemin entre la maison d’hôtes et l’hôtel à proprement parler. L'atmosphère est familiale, le service attentionné. La décoration est superbe, usant sans limite de fibres végétales, paniers et autres pièces tissées. Les murs arborent de jolies teintes douces et apaisantes. Quelques éléments anciens – le carrelage, les meubles – sont associés à des miroirs et luminaires plus contemporains, ainsi qu'à de l’art et de l’artisanat local. Une version contemporaine de la Colombie, loin de certains clichés. Même histoire au restaurant, un café qui assume joliment ses airs de bistrot français. On y sert de copieux petits déjeuners et des plats internationaux. Tout cela dans l’un des quartiers les plus agréables et animés de Medellín, El Poblado.
Au programme - Balade dans Medellín dans les pas d'une locale. Vous avez rendez-vous avec une authentique Paisa, ravie de partager son amour pour sa ville avec les curieux de passage. L'occasion de vivre la ville de manière plus confidentielle, s'immisçant avec discrétion dans le quotidien de ses habitants, discutant à l'envi des enjeux sociaux et culturels locaux, de la transformation des quartiers, de gastronomie, de tout ce qui nous intéresse ! La balade s'improvise au gré des goûts et souhaits de chacun.
À ne pas manquer - La Casa de la Memoria. La ville de Medellín est malheureusement indissociable des conflits armés qui ont secoué le pays, notamment en raison du trafic de drogue. Et s'il n'est pas très bienvenu d'exposer auprès des habitants sa fascination pour les exploits de Pablo Escobar, c'est parce que la Colombie – et notamment la région meurtrie d'Antioquia – souhaite aller de l'avant. Le musée de la Casa de la Memoria est en ce sens un merveilleux support d'un indispensable devoir de mémoire mais aussi, pour les visiteurs étrangers, un lieu plein d'enseignements sur les différents épisodes de violence, expliqués à travers photographies, éléments interactifs et audiovisuels. Une exposition émouvante qui nous en apprend beaucoup sur l'histoire colombienne, complexe.
Transfert privé pour l'aéroport et vol pour Carthagène. Nouveau transfert et installation pour deux nuits dans le quartier de San Diego, au cœur de la vieille ville. Le bâtiment affiche une élégante architecture très XVIIIe siècle et les chambres un indéniable charme colonial. Certaines dévoilent de la pierre brute, d'autres des poutres apparentes. Les hôtes peuvent profiter de terrasses en plein air, de cours ombragées par une végétation grimpante et, au milieu d’un patio, d'une délicieuse piscine. Une autre, perchée, donne sur les toits en tuiles de la ville. Le restaurant, quant à lui, invite à goûter aux saveurs locales, là encore à l'abri d'une petite cour intérieure. À quelques rues de là se trouvent la tour de l'Horloge et la maison de Gabriel García Márquez.
Carthagène respire le lifestyle caribéen, profitant d'un climat doux toute l'année, qui sponsorise une atmosphère festive. Fondée en 1533 et reconnaissable à son architecture coloniale, elle est l’héritière d’une histoire riche et demeure un symbole de prospérité et d’indépendance. Souvent considérée comme la sœur jumelle de La Havane – même si, contrairement à la capitale cubaine, elle a été complètement restaurée – Carthagène fut longtemps un grand port espagnol en Amérique du Sud. Les imposantes forteresses San Felipe de Barajas et San Fernando de Bocachica (XVIIIe), sur lesquelles corsaires et pirates se sont cassé les dents, en témoignent toujours noblement. Prospère hier, prospère aujourd’hui. Quant à son histoire religieuse, elle se lit au fil des rues, de la cathédrale Sainte-Catherine d’Alexandrie (XVIIe) au palais de l’Inquisition (XVIIIe), en passant par l’Iglesia de San Pedro Claver (XVIIe), l’apôtre des esclaves africains.
Déjà prévu - Atelier de cuisine autour du ceviche, en privé. Vous avez rendez-vous dans un restaurant installé dans une maison coloniale pour préparer, en compagnie d'un chef francophone, un délicieux ceviche – plat de poisson cru mariné ici avec du jus de citron et de la noix de coco. Dégustation de mise.
À voir, à faire - Balades dans le quartier de Getsemani. Pour le rejoindre depuis la ville fortifiée, il faut passer la tour de l'Horloge. On accède alors à un quartier délicieusement bohème, aux ruelles colorées par de charmantes maisons aux façades coloniales et par de nombreuses fresques attirant les amateurs d'art urbain. Rien d'étonnant à ce que les artistes s'expriment librement dans les parages, Getsemani est un lieu historique de contestation, de révolution et de culture alternative. Centre névralgique du quartier, la belle plaza Trinidad est toujours très vivante. Entre Getsemani et le centre-ville historique, ne manquez pas non plus le parc du Centenario, un joli petit espace vert où ont élu domicile paresseux, singes et iguanes sauvés du trafic d'animaux.
Transfert privé pour le Tayrona et installation pour trois nuits à l'orée du parc, dans un petit ensemble de cabañas indépendantes. Jolies et spacieuses, elles sont entourées de nature, ce qui donne un avant-goût de ce que l'on va voir dans le parc voisin. Les constructions, modernes, se fondent joliment dans leur environnement grâce à un toit végétal et à une architecture discrète. À l'intérieur, la décoration se veut sobre et fraîche, misant sur le bois et des teintes naturelles. Chaque cabaña est prolongée par une belle terrasse en bois avec vue sur les arbres. Un petit bassin permet de se rafraîchir aux heures les plus chaudes, et les transats de se reposer aux heures oisives.
Inauguré à la fin des années 1960, le parc national Tayrona garde farouchement 150 km² d'espaces terrestres et 30 km² de zones maritimes. La diversité des habitats séduit une faune qui l’est tout autant : la canopée s’agite au passage des singes hurleurs, les yeux du crocodile s’animent dans la mangrove tandis que, reclus quelque part dans un fourré, un félin (oncille, jaguar) s’est assoupi. De nombreux sentiers innervent ce joyau colombien, permettant de se faire une bonne idée de ses atouts. Arrecifes, Arenilla, les plages se rallient immanquablement au cours de la journée tandis que, au large, les eaux d'île de la Aguja et de la punta de Granate font le bonheur des plongeurs. Terre sacrée des tribus Tayronas qui l’habitaient jusqu’à l’arrivée des Espagnols, le parc ferme ses portes quelques semaines dans l’année, rituels et renouvellement de la terre obligent – une demande des tribus indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta permettant de préserver ce trésor.
En option - Descente du río don Diego en bouée.
Au programme - Sortie en paddle sur la rivière Mendihuaca. La rivière Mendihuaca prend sa source dans la Sierra Nevada de Santa Marta et rejoint la mer des Caraïbes à l'est du parc Tayrona. Ses eaux calmes en font un endroit idéal pour s'essayer (ou se perfectionner) au paddle. Durant cette balade encadrée par un instructeur privé, on pagaie au cœur de la végétation, luxuriante, gardant l'œil ouvert sur les rives – on n'est jamais à l'abri d'une jolie rencontre animale.
Transfert privé pour l'aéroport de Santa Marta et vol retour. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
