À l'arrivée, transfert privé et installation pour deux nuits au cœur du Vieux-Montréal, à deux pas de la basilique Notre-Dame de Montréal et du fleuve Saint-Laurent. Avec une quinzaine de chambres seulement, l'établissement assure une ambiance intime, presque familiale, renforcée par un personnel très aimable. L'établissement, sans multiplier les services, se concentre sur l'essentiel : des chambres confort ; un petit déjeuner efficace (charcuteries, bagel, yaourt, viennoiseries, jus…). Le petit plus qui fait la différence ? Un café de barista – ou du thé pour les amateurs – servi en illimité dans l'échoppe à l'entrée. Idéal pour partir, breuvage à main, explorer la cité.
Un séjour dans cette grande métropole est incontournable pour saisir l'essence du Québec moderne. Sur les rives du Saint-Laurent, le port industriel déborde d’activité. Autour, dans les rues piétonnes au charme singulier, tout est prétexte à l'exploration : les fortifications et le musée de Pointe-à-Callière, la basilique Notre-Dame (votre voisine), le marché Bonsecours, la colline du Mont Royal et le lac aux Castors, les ruelles du Mile End, l'avenue Laurier et ses belles boutiques…
Déjà prévu - Le Centre des Mémoires montréalaises (MEM). Il met en lumière, souvent littéralement, les Montréalais d'hier et d'aujourd'hui. Une invitation à aborder la ville sous un angle humain et interactif à travers les yeux, les voix et les histoires de ses habitants. Original et instructif.
En option - Soirée dans un comedy club.
Départ pour Ladysmith, dans l'Outaouais. Discrète, cette région alterne forêts, lacs et collines. Pour la trouver, suivez la rivière éponyme, principal affluent du Saint-Laurent. On rencontre d'abord inévitablement Ottawa, la national capital. Après la métropole, le parc de la Gatineau dévoile un beau – et grand – terrain de jeu. Et que dire du mignon hameau de Wakefield, fondé en 1830 par des immigrants irlandais ?
Installation pour deux nuits dans un chalet triangulaire de type A-frame, très en vogue dans ce coin du planisphère. L'établissement en compte moins de dix, dispersés à travers un domaine d'une trentaine d'hectares – autant dire que l'on n'est pas à l'étroit. La construction est dotée de larges baies vitrées afin d'être pleinement immergée dans son environnement forestier. Minimalistes, drapés dans des teintes claires, les intérieurs invitent à l'apaisement. Poêle et brasero permettent de se réchauffer (si besoin) ; hamac et bain en cèdre extérieur de se relaxer. Et pour filer sur les eaux paisibles du lac, kayak et autres embarcations sont mis à disposition.
À la frontière de l'Ontario, le Pontiac s'autoproclame "Far West du Québec". Il faut dire que la MRC (municipalité régionale de comté) est calfeutrée à l'extrémité de la province et compte bien plus de forêts que de visiteurs. La population y est plutôt anglophone, et affiche un fort sentiment d'appartenance local. On croisera peu de ces fiers locaux à Ladysmith, et pour cause : on y rencontre peu de monde tout court. Ce qui est précisément le but recherché.
À voir, à faire - Respirer à pleins poumons les odeurs de la forêt et s'inspirer de son silence ; marcher jusqu'aux chutes Luskville ou Coulonge ; arpenter les marchés et remplir son panier de bons produits locaux ; s'accorder une session dégustation dans un petit vignoble du coin.
Route pour Mont-Tremblant, dans la région des Laurentides, façonnée par le massif du même nom. L'itinéraire signe les retrouvailles avec le Saint-Laurent qui escorte le véhicule jusqu'à ce qu'il bifurque dans les terres, au niveau du parc Oméga.
À destination, installation pour la nuit en retrait de l'agitation de la station, en surplomb de la rivière Rouge. L’auberge s'est blottie au sein d'une belle pinède où les biches vont librement. En fonctionnement depuis une cinquantaine d'années, elle est régulièrement remise à jour, conscience écologique oblige. Son style rustique chic, non dénué de confort, lui confère un air de cabane au Canada 2.0.
En option - La Montagne Verte avec un guide privé.
Notre suggestion - Randonnées dans le parc du Mont-Tremblant. Le plus ancien parc national du Québec est principalement composé de hautes collines boisées qui s’embrasent lors de l’été indien. Depuis la boucle de la Roche, on s'imprègne de la beauté du parc avec, notamment, un superbe panorama sur le lac Monroe. Plus challengeant, le sentier du Centenaire mène les marcheurs sur la crête du Mont de la Vache Noire, offrant de superbes points de vue sur les massifs environnants. Quant au sentier de la Chute du Diable, il n'est pas aussi intimidant qu'il en a l'air, et escorte vers une jolie chute d'eau.
Route pour Shawinigan, aux portes du parc national de la Mauricie, dont les forêts s'étendent à perte de vue. Installation pour deux nuits dans un ancien presbytère transformé en hôtel. À l'intérieur : sept chambres seulement, chacune drapée dans une couleur distincte. Et pour garnir tout cela, du mobilier et de la décoration 100 % du coin. L'hôtel devient ainsi un espace témoin permettant de mettre en avant le savoir-faire local. Les espaces communs s'inscrivent dans cette droite lignée, de la cuisine partagée à la véranda. Dehors, une agréable terrasse enveloppée de végétation et de belles pierres.
Notre suggestion pour la journée - Rien de tel, pour explorer les plus de 500 km² du parc national de la Mauricie, que d'emprunter la Route Promenade. Celle-ci permet d'aborder les lacs, rivières et chutes d'eau qui font la renommée de ce coin de pays. Plusieurs points de vue spectaculaires ponctuent l'exploration. Ainsi, à mi-chemin, le promontoire du Passage autorise un panorama imprenable sur l’impressionnant lac Wapizagonke. Un peu plus au sud, le belvédère de l’Île-aux-Pins offre lui aussi une ouverture photogénique sur la forêt laurentienne. Les températures grimpent ? Vous apprécierez certainement la fraicheur des chutes Parker, accessibles via une randonnée d’environ quatre kilomètres ou, pour de moindres efforts, la plage du lac Édouard.
En option - Survol de la Mauricie en hydravion.
Le parc de la Mauricie disparaît dans le rétroviseur tandis que le véhicule regagne les rives du Saint-Laurent. En dépassant Trois-Rivières et Québec, on finit par atteindre Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix. Installation pour deux nuits un peu à l'écart du centre-ville dans ce qui était jadis l'une des plus imposantes fermes en bois du Canada. Au beau milieu des pâturages bordant le Saint-Laurent, le plus urbain des hôtels de campagne a greffé une architecture contemporaine sur un ancien corps de ferme. Les chambres, cosy, profitent d'une literie de premier ordre. Par la fenêtre, une opulente verdure dont profitent quelques résidents permanents : vaches, moutons et autres voisins de qualité. Le restaurant met les petits plats dans les grands et soigne autant le fond que la forme, le petit déjeuner n'étant pas une note de bas de page dans la journée du chef. Enfin, pour rejoindre le centre-ville, il suffit d'emprunter les vélos.
Perchée sur les rives du Saint-Laurent, Baie-Saint-Paul a longtemps vécu, grâce aux terres fertiles de Charlevoix, de l'agriculture mais aussi de l'exploitation de forêt. La région se pose désormais en référence en termes d'agrotourisme au Canada grâce à la passion déployée par ses producteurs et ses chefs. Pour briller, Baie-Saint-Paul peut également compter sur de nombreuses galeries d'art et, surtout, sur ses sorties nature : la bourgade est un joli tremplin vers les parcs naturels des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.
Au programme - Le terroir de Charlevoix avec un guide francophone privé. Pour vraiment connaître Charlevoix, il faut y goûter. Encadrés par un guide privé, vous partez à la rencontre des producteurs locaux. Au fil de la discussion, ceux-ci déballent fièrement leurs produits : fromages, miels, spiritueux. L'automne est la saison des récoltes, une époque idéale pour aller à leur rencontre – une aubaine.
Bref trajet pour Québec via la route 138 qui flirte avec le Saint-Laurent. En chemin, on n'hésite pas à partir inspecter les constructions de pierre de l'île d'Orléans ou la cataracte du parc de la Chute-Montmorency – voire les deux. À l'arrivée dans la capitale, installation pour deux nuits en plein cœur du Vieux-Québec, derrière l'hôtel de ville. L’emplacement offre à la fois un accès privilégié au fleuve, aux célèbres remparts et aux commerces de la vieille ville. Dès le hall d’entrée, le style est affirmé – carreaux de marbre noir et blanc au sol, miroirs-écrans qui diffusent des animations, espace bibliothèque et canapés colorés. Dans les chambres, quelques touches bleu nuit se détachent des murs couleur crème alors que de grandes baies vitrées ouvrent sur la ville.
Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, Québec est l’une des plus anciennes villes nord-américaines, et la seule à être fortifiée. Elle n’était à l’origine qu’un simple comptoir marchand avant de devenir la capitale de la Nouvelle-France, immense province qui regroupait l’actuel Québec et le Midwest jusqu’à la Louisiane, avant 1759 et la bataille perdue contre les Anglais dans les plaines d’Abraham. La ville s’affiche comme un modèle d’harmonie entre les époques, prônant un esprit à la fois traditionnel et avant-gardiste.
Au programme - Le Vieux Québec dans les pas d'un local. Votre guide du jour n'en est pas vraiment un. Authentique Québecois, il a une passion : parler de sa ville. Et son enthousiasme est contagieux. Vous avez le goût de marcher dans les pas de vos ancêtres ? Il vous introduit au berceau de l'Amérique française. Classé au patrimoine de l'Unesco, le Vieux Québec s'explore d'abord par la Haute-Ville. Il y a les incontournables et puis les coulisses, que votre nouvel ami arpente en connaisseur. Rebelotte en Basse-Ville. Le tout s'arrose d'anecdotes aussi instructives que distrayantes.
Traversée du Saint-Laurent et route vers le sud pour rejoindre les Cantons-de-l’Est. Ah ! Les Cantons de l'Est... Ce vaste royaume de vallons et de petites montagnes à la frontière avec les États-Unis est piqué de champs de vignes et de maisons d’artistes. Ici, terroir et nature sauvage façonnent un art de vivre délicieux.
Installation pour deux nuits dans une grande maison bleue posée à l'entrée du hameau de Dunham. On y est reçu par un couple multipliant les talents : un sens très professionnel (et chaleureux) de l'accueil, un œil avisé en matière de décoration d'intérieur et une grande dextérité derrière les fourneaux – le petit déjeuner est une véritable merveille. Il règne par ailleurs chez eux un air de home sweet home, des chambres au salon, en passant par le jardin et l'agréable terrasse aux emblématiques fauteuils Adirondack.
À ne pas manquer - Le long de la Route des Vins se succèdent des vignobles tenus par des vignerons passionnés. Et pour cause, ce circuit de 160 km reliant plusieurs bourgs pittoresques concentre 60 % de la production viticole québécoise ! L'un de ces domaines est d'ailleurs pionnier en matière de cidre de feu, concentré par la chaleur. Un peu plus au sud, Frelighsburg, au pied du mont Pinacle, compte parmi les plus beaux villages du Québec. Ses vergers, cidreries et fabriques artisanales colorent le paysage. Et puis c'est ici qu'a été inventé le célèbre cidre de glace en 1989.
C'est prévu - Session bien-être dans une réserve thermale. Rares sont les spas à se trouver, littéralement, en pleine nature. C'est pourtant le cas de celui-ci, blotti au sein d'un domaine naturel de toute beauté. Les différents bassins, bains bouillonnants, saunas, terrasses et autres espaces dédiés à la détente donnent sur un lac entouré de forêt. Un lieu des plus apaisants, aussi bien pour le corps que pour l'esprit.
Route retour pour Montréal, restitution de la voiture de location et vol retour. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
