Road-trip en Bulgarie intérieure - Sofia, la nature et l'histoire

Prise en main de la voiture de location et route pour Melnik. Nuit dans une maison traditionnelle splendide (appuyée sur un pan des fameuses pyramides). Base de pierre, superstructure en encorbellement, le bâti a énormément d’allure. L’intérieur est restauré avec une précision inspirée. Peintures, vitraux, étoffes, la couleur éclate sur les murs blancs. Le mobilier est en harmonie. Le confort va de soi. Dans la mehana, une grosse cheminée de brique tranche sur les pierres et le mortier des murs. La cuisine bulgare est chez elle dans un tel cadre.
Les pyramides sableuses de Melnik sont un phénomène géologique spectaculaire, elles feraient passer la Macédoine du Pirin pour un bout de Cappadoce en Bulgarie. Vous avez ça pile derrière l’hôtel. La petite cité possède quant à elle un riche patrimoine architectural. La promenade est un vrai bonheur. Les maisons Kordopoulov et Pachova sont célèbres. Du monastère de Rojen, retenons les fresques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et un point de vue sans équivalent sur le site des pyramides.

Route pour Trigrad. En arrivant dans les Rhodopes, on prend le temps de monter jusqu’aux villages de Lechten et Kovatchevitsa : murs de pierre, toits d’ardoise, chaulage, venelles pavée, plein charme vernaculaire. Nuit en haut du village de Trigrad, dans un hôtel moderne à l’esprit chalet. La décoration a gardé quelque chose de l’autrefois socialiste : au lieu de l’évacuer, on lui a donné un coup de coquet. Ça tranche avec le néo-rustique ordinaire et un peu paresseux. Les chambres sont confortables, pas très grandes, mais prolongées par une terrasse. Un sauna, un hammam et un jacuzzi constituent un pôle détente bienvenu. Au restaurant, cuisine bulgare pro.
La Trigrad coule au fond de gorges de marbre vertigineuses. De ce paysage vertical et vert émane un romantisme puissant. D’autant que la rivière plonge dans la gorge du Diable, par laquelle Orphée serait descendu jusqu’aux enfers. Après son parcours spéléo, la rivière elle rejaillit en source 500 mètres plus bas.
En option - Randonnée autour de Trigrad.

Cap au nord-est. En chemin, 80 kilomètres avant Plovdiv, près du village de Zabardo, arrêt aux ponts Merveilleux. Ces trois tunnels karstiques sur la rivière Aidarsko dere sont très évocateurs de la force des phénomènes d’érosion ! Installation pour deux nuits dans le centre historique de Plovdiv, au nord du théâtre romain. La façade framboise de la maison est d’un joli XIXe. A l’intérieur, tout en épargnant la structure, on a opté pour une simplicité contemporaine. Les chambres sont tirées à quatre épingles. Elles partagent des tons blanc, gris et jaune, du bois et des briques. Le petit-déjeuner est servi à la salle à manger.
En option - Dégustation de vin à Brestovitsa.

Déjà prévu au programme - Plovdiv multiculturelle, en privé. Plovdiv aurait connu une occupation permanente depuis le 2e millénaire avant JC. Championne d’Europe. Ville thrace, elle devient à l’époque romaine la capitale de la Thracia, province prétorienne, échangeur régional traversé par une route militaire importante. Les vestiges de cette période, comme le théâtre et l’odéon, font partie des sites incontournables. Puis Plovdiv devint bulgare au IXe siècle. Byzance s’en empare. Et l’empire ottoman. Les minarets et les bains turcs s’ajoutent aux églises orthodoxes - la mosquée Djumaya date du XIVe siècle. Au XIXe, le mouvement de renaissance nationale bâtit de belles maisons bulgares. La synagogue sépharade renvoie elle aussi au passé de la communauté, avec son style mauresque. Tout cela constitue un ensemble diversifié et cohérent, témoin d’une histoire longue, mouvementée et, finalement, partagée. Visite avec un guide francophone.
En option - Kapana, quartier coloré de Plovdiv.

Route pour Arbanassi. Installation pour deux nuits dans le village. Les deux maisons qui constituent l’hôtel sont de style ottoman, l’une d’elles date du XVIIe siècle. Autour, un agréable jardin avec kiosque. L’aménagement intérieur fait la part belle au bois - qui est aussi un aspect saillant de la décoration, avec les tapis et quelques mosaïques. Les chambres sont gentiment rustiques ; elles fournissent de l’espace et du confort. Sur place, une auberge où les grillades se distinguent parmi les préparations traditionnelles. Le spa est bien aménagé et desservi par un personnel qualifié. Le hammam est de rigueur, mais un sauna lui fait concurrence.
En option - La vallée de Dryanovo.

Déjà prévu au programme - Veliko Tarnovo et ses environs. Arbanassi n’est qu’à 4 kilomètres de Veliko Tarnovo. Alors, on commence par là. Car le village possède quelques merveilles, comme l’église de la Nativité du Christ (XVe-XVIIe siècles), l’église des Saints Archanges Michel et Gabriel (XVIe-XVIIIe siècles), la maison Konstantsaliev (XVIIe siècle), des fermes fortes. Ensuite, à Veliko Tarnovo même, la grande forteresse de Tsarevets fut le centre politique du Second Empire bulgare. Les restaurations entreprises au XXe siècle manifestent la continuité de l’Etat. On visite cela pour apporter sa pierre, en quelque sorte, au monument symbolique qui double le vénérable château. Des fresques toujours, dans l’église Saint Pierre et Saint Paul (XIIIe et XVe siècles), et de pittoresques vieille rues commerçantes. Cinq heures en compagnie d’un guide francophone privé.

Route pour Koprivshtitsa. Nuit en ville, dans une maison de famille revival, avec un joli jardin fleuri autour. Encore une fois, le bois sculpté fait le principal de la décoration, avec des à-plats de couleur douce. Votre chambre est simple et confortable. Le petit-déjeuner est servi sur place.
Koprivshtitsa, dans la Sredna gora, a été classée réserve nationale d’architecture pour l’ensemble de ses maisons Renaissance nationale. C’est un musée à ciel ouvert, qui entretient aussi le souvenir de nombreux intellectuels révolutionnaires qui y ont habité. Comme le linguiste Nayden Gerov, le poète Dimcho Debelyanov ou le leader anti-ottoman Georgi Benkovski. Le souvenir du soulèvement patriotique d’avril 1876 est ici prégnant.
A voir en chemin - Le monastère de Troyan (XVIIe siècle), enveloppé d'un fabuleux écrin forestier et considéré comme le plus grand monastère orthodoxe des Balkans. Incontournable de la région, il abrite de très belles œuvres pieuses, dont des fresques de Zakhari Zograf, le plus célèbre des peintres bulgares.