Des vagues et des dunes - D’Oran à Alger, grande boucle au Sud

Déjà prévu au programme - Oran, les incontournables. Avec un guide francophone privé, vous explorez aujourd’hui le patrimoine oranais. Du fort de Santa Cruz, établi par les Espagnols au XVIe siècle (et modernisé au XVIIIe), à la mer. En passant par la mosquée du Pacha, 1796 ; la cathédrale du Sacré Cœur, béton armé néo-byzantin, 1903-1913, devenue bibliothèque municipale ; la Grande Synagogue, 1880, désormais mosquée Abdullah ibn Salam. Par l’hôtel de ville aussi, 1886, qu’Albert Camus jugeait prétentieux, et le théâtre, 1907, institutions de l’Oran coloniale. La gare étant, elle, un bel exemple d’architecture néo-mauresque conciliante - Albert Ballu (comme la cathédrale), 1908-1913. Quant à la casbah, plus ancienne que celle d’Alger, elle abrite encore architectures arabe, espagnole, ottomane.

Transfert à l’aéroport et vol pour Béchar. Prise de contact avec le chauffeur-guide francophone. Route pour Taghit. Installation pour deux nuits dans un hôtel moderne dont l’architecture stylise les motifs traditionnels. Dès lors que ceux-ci servent le confort, ils sont conservés : moucharabiehs, banquettes, fontaines. Les chambres sont simples et sans bavure, équipées comme il se doit. Les deux restaurants servent une cuisine pro. Le hammam est bienvenu, de même que la grande piscine du jardin. Des vélos ou des scooters sont loués aux amateurs.
Déjà prévu au programme - Balade en 4x4 dans les dunes. Les hautes dunes de sable sont une formation qui impose d’emblée au voyageur une impression saharienne. Celles du Grand Erg occidental s’élèvent tout près de l’hôtel. On ne peut donc résister au plaisir des hauts et des bas qu’elles procurent. Avec un véhicule tout-terrain en l’occurrence mais aussi, éventuellement, à pied, à quad ou même à ski !

Déjà prévu au programme - Taghit, les incontournables. Taghit est construite dans une oasis alimentée en eau par l’oued Zouzfana. Lorsqu’on se tourne vers l’est, les palmiers ont pour arrière-plan le Grand Erg ; vers l’ouest, c’est le djébel Baroun. Double panorama spectaculaire. L’architecture traditionnelle offre encore de beaux ensembles à la curiosité des visiteurs. On se glisse dans les ruelles en compagnie du guide. C’est un monde qui s’entrouvre, dont le premier aspect clos et resserré masque une sociabilité précise et vivante. On saisit aussi l’occasion de se donner des aperçus sur l’économie des oasis. Ce qu’on y cultive, leur régime d’échanges, la gestion de l’eau, etc. Dans les environs, des gravures rupestres présentent de nombreux animaux - bovidés, autruches, lions, éléphants - exposant qu’au Néolithique, le Sahara avait une figure tout autre que celle d’aujourd’hui.

Route pour Béni Abbès. Nuit dans un bâtiment construit par Fernand Pouillon en 1973. Après une période de délaissement, on vient de le restaurer et de le mettre aux standards actuels. Le voyageur peut donc admirer comme à neuf une architecture à l’ample équilibre, inspirée par l’art de construire du désert. Autour de l’hôtel, un parc où une centaine de palmiers-dattiers ont été plantés. Une grande piscine est mise à la disposition des hôtes. Les chambres sont bien équipées et confortables ; la décoration rappelle la culture saharienne par de belles pièces d’artisanat. Au restaurant, cuisine algérienne et internationale. Le hammam étant aussi indispensable à l’Algérie que le sauna à la Finlande, il y a un hammam. Et les amateurs peuvent faire une partie de tennis.
Déjà prévu au programme - Béni Abbès en privé. Il y a sept ksour dans l’oasis Blanche. La visite invite à approcher ces villages fortifiés traditionnels. La palmeraie étant elle-même remarquable dans sa catégorie. La chapelle édifiée en 1901 par Charles de Foucauld est toujours là. Un déjeuner chez l’habitant permet de se régaler d’une cuisine saharienne tout à fait authentique.

Route pour Timimoun. Installation pour deux nuits dans la palmeraie. Votre maison d’hôtes de style zénète propose dans et autour d’un grand jardin des chambres et des tentes traditionnelles. On peut même opter pour la zariba, la hutte de berger. Dans la maison, la décoration repose sur les travaux des artisans de la région. Les chambres sont simples, dotées de lits bois et fer forgé et d’une excellente literie. Les tapis s’offrent partout au pied ou au siège. Les parties communes, dedans ou dehors, sont particulièrement accueillantes. En cuisine, on mitonne les plats typiques du Gourara : ichkouad (semoule et haricots) ; rguig (crêpes aux olives et haricots) ; kennoud (semoule aux lentilles et à la viande) ; etc. Le Sahara des oasis a ses saveurs originales.

Déjà prévu au programme - Timimoun, les incontournables. L’urbanisme de l’oasis Rouge est très lisible : à l’ouest, le ksar, l’essentiel de la palmeraie et les foggaras ; à l’est, la ville coloniale et d’importantes extensions postindépendance. Le style néo-soudanais marque la côté oriental. Le ksar est toujours habité, il est même le lieu d’une activité soutenue. La palmeraie est justement réputée pour ses dattiers. Le système d’adduction d’eau des foggaras est particulièrement intéressant. La vie traditionnelle de l’oasis en dépend depuis fort longtemps. Combinaison de puits et de tunnels d’acheminement de l’eau sur de longues distances, ils commandent les dispositifs d’irrigation des cultures vivrières et des vergers. Leur importance est telle que les noms de personnalités religieuses éminentes leur sont associés. Au coucher du soleil, pose thé dans les dunes.

Transfert à El Goléa. Nuit dans une jolie maison au crépi rose. Autour, un fouillis de succulentes, de cactées, les lourds régimes de dattes, des rosiers. Des galeries végétales entretiennent une ombre bienvenue. A l’intérieur, beaucoup de simplicité et un confort nominal. Pour être sans fioritures, les conditions n’en sont pas pour autant spartiates. Quelque chose d’avenant s’en dégage, qui tient en partie à un engagement sincère et à la qualité de l’accueil. Sans doute est-ce que l’initiative de la maison d’hôtes est née d’un projet d’accompagnement social. Un souci environnemental cohérent se fait jour aussi dans la gestion du petit domaine, qui cultive green une partie des ingrédients utilisés par la cuisine.
Déjà prévu au programme - El Goléa en privé. On distingue bien les composants du ksar : le caravansérail au pied de la colline, le village lui-même sur la pente de celle-ci et les tours de guet sur les hauteurs. C’est la vie d’une communauté du désert qui est ainsi esquissée. L’église Saint Joseph, qui date des années 1930, et la tombe de Charles de Foucauld, 1929, sont deux autres monuments significatifs. Un guide francophone privé accompagne la visite.

Route pour Ghardaïa. Installation pour deux nuits non loin du marché dans une autre réalisation de Fernand Pouillon, 1970-72. La longue façade blanche intègre et développe l’ancien bordj Giraud. De récents travaux de rénovation ont rendu à l’hôtel ses facultés : technique et charme, fonctionnalité et esthétique. On se sent bien dans des volumes étudiés. L’aménagement des chambres est très convenable. Le restaurant s’en tire avec honneur. Et dans la grande piscine on nage.
Déjà prévu au programme - Béni Isguen. Toujours avec votre guide, vous visitez Béni Isguen, fondée au XIVe siècle et cité de la pentapole ibadite du Mzab. Le ksar est ceint de murailles. Il occupe une éminence que dominent le minaret de la mosquée et la tour de guet Boulila. Avec ses tons ocre, son blanc, son bleu un peu nébuleux, l’étagement de maisons est harmonieux. Un ensemble dont la fonction longtemps militaire est encore clairement manifeste.

Déjà prévu au programme - Ghardaïa, sa palmeraie et son souk. Chef-lieu de la pentapole, Ghardaïa offre un point de vue chromatique assez similaire à Béni Isguen. En plus volumineux. La vieille ville, où pointe vers le ciel le minaret de la grande mosquée, est parcourue de ruelles ; celles qui vont vers la place du marché font office de souk dans leur partie basse. On y retrouve les ateliers et les échoppes à touche-touche caractéristiques de ces quartiers, les marchandises exposées dans la rue et au-dessus d’elle, les commerçants engageants. Une atmosphère. La vocation business de Ghardaïa est ancienne, elle ne s’est jamais démentie et ce souk est de loin le plus important de la région. Un guide francophone privé n’est pas un luxe pour retrouver son chemin dans le dédale. Les mosquées Chick Baba-Oueldjemma et Ammi Saïd sont pleines de l’esprit du désert.

Route pour Boussaâda, dans l’Atlas saharien. Nuit dans un établissement inauguré en 1913. L’architecture équilibre bien motifs mauresques et conceptions modernes. Le jardin botanique, où se trouve une belle piscine, est dense, soigneusement entretenu et apporte une note majeure de chlorophylle. Dedans, la décoration marque un certain classicisme franco-algérien : mobilier d’ébéniste, rideaux à l’embrasse, literie impeccable. Les chambres assurent un bon niveau de confort. Au restaurant, cuisine algérienne et plats du répertoire international. Les repas se prennent à la salle à manger ou sur la terrasse, qui s’allonge parmi les frondaisons du parc.
Déjà prévu au programme - Boussaâda et le musée Etienne Dinet. On visite la palmeraie et les principaux monuments de la ville. La médina et le souk, avec leurs venelles ombreuses ; le vieux moulin à eau Ferrero ; le fort Cavaignac, où furent formés, promotion après promotion, des sous-officiers de spahis ; des mausolées ; la mosquée Abdellah Ibn Messaoud. Le musée Dinet occupe la maison que le peintre orientaliste se fit construire dans la ville arabe. On visite l’atelier ; on admire un autoportrait de 1891. L’attachement de Dinet à l’Algérie et à l’islam (conversion en 1913 ; monument funéraire à Boussaâda) était sincère et a trouvé dans son œuvre une expression dépassant le simple stimulus exotique.

Route pour Alger. Installation pour deux nuits dans une maison de style mauresque datant des années 1940. Elle a été restaurée et décorée avec goût dans un esprit algérois. Salle commune bien agréable, avec banquettes, coussins, etc. On vit là au rythme du quartier. Le centre ne se trouve qu’à quelques stations de métro (et celle du coin est toute proche). L’intérieur est lumineux, mais on peut y faire de l’ombre lorsque le temps l’exige. Les chambres sont simples et confortables. Le petit déjeuner est servi chaque matin. Si vous ne souhaitez pas déjeuner ou dîner dehors, vous avez accès, sur place, à la cuisine, joliment décorée de carreaux de faïence. La terrasse sur le toit, qui donne une vue splendide sur Alger, est encore un atout. Tout comme le hammam à domicile.

Déjà prévu au programme - La Casbah en privé. C’est la médina, la ville arabe traditionnelle. Que les Turcs ont marquée de leur empreinte. Avec votre guide francophone, vous partez à la découverte d’une cité à la fois célèbre et mystérieuse, qui cache en partie ses richesses culturelles. Un dedans en constitue la valeur et la puissance de fascination. Les mosquées, les palais ottomans, les hammams, les maisons à portiques se devinent avant de s’aborder, et même jusqu’aux ateliers d’artisans - céramiste, peintre, dinandier, menuisiers, etc. - dont on se fait ouvrir les portes. Cependant, la Casbah a su rester populaire et gouailleuse. Le musée des Arts et traditions populaires documente utilement ce qui se passait (et se passe encore) derrière les murs.