Le Portugal en train - L’art, l’histoire et le porto

On n’associe pas spontanément le Portugal à l’Art déco. Pourtant, à courir les rues, immeubles, garages, ateliers, boutiques et cinémas documentent cette époque. On peut même supposer une ancienne effervescence, des roaring twenties portugaises. Les amateurs de ce style qui sut si bien concilier rigueur et séduction seront agréablement surpris. Les autres se laisseront happer.
Déjà prévu au programme - Le vieux Porto et ses chais. Avec votre guide francophone, vous parcourez à pied les ruelles de la vieille ville ; vous vous faites expliquer l’importance de ses édifices emblématiques : la cathédrale, XIIe siècle ; la tour des Clercs, XVIIIe siècle ; le Ponte Luis, conçu par un élève de Gustave Eiffel ; la gare de São Bento, au formidable décor d’azulejos ; etc. Après un petit break, l'occasion de prendre un verre, vous poussez ensuite jusqu’à Vila Nova de Gaia où sont installés les grands négociants en porto et leurs salles de dégustation. Vous dégustez et devenez ainsi un peu Tripeiro.
En option - Les incontournables de Porto à vélo électrique.

Train pour Coimbra. Installation pour deux nuits entre les Arcos do Jardim et l’université. L’hôtel, minimaliste, abrite des chambres et parties communes lumineuses, aérées, fluides - dans les tons blanc, gris et bois clair. On s’y sent léger. Dans le particulier, rien ne manque, surtout pas le confort. Les références à la littérature et aux livres apparaissent un peu partout. Bibliothèque Joanina oblige ! Le bar ne déroge pas au parti pris d’ensemble. Il a pour spécialité les vins portugais. On peut emporter son verre sur l’une des terrasses : dans la cour jardin ou sur le toit. La seconde permet de se situer au cœur du vieux Coïmbre. On peut faire la même chose avec son petit déjeuner.

Ville-université à l’instar d’Oxford ou de Bologne, par exemple, Coimbra est installée au bord du fleuve Mondego. L’université a été fondée à la fin du XIIIe siècle. Aujourd’hui, elle se distingue par l’excellence de son enseignement, le costume noir des étudiants et des bâtiments splendides, qui ont bénéficié à partir du XVIIe siècle de l’or du Brésil. La fameuse bibliothèque Joanina notamment, toute de bois doré et d’incunables. Il y a en ville deux cathédrales, une ancienne, d’un roman monumental, et une nouvelle, jésuite, baroque. Le style manuélin de l’église de la Sainte Croix époustoufle par sa virtuosité décorative. Et, en plus d’être passionnante et studieuse, Coimbra est un ville très agréable. On s’y promène avec un plaisir sans cesse renouvelé par le pittoresque et l’harmonie. Avec peut-être en tête un air de ce fado si caractéristique d’ici.
En option - Coimbra à pied, avec un guide privé.

Train pour Lisbonne. Installation pour deux nuits plein centre historique. Une jolie façade rose laisse présager quelque chose de doux. Le lobby est tout blanc et or, il joue de reflets métalliques et d’imbrications de formes contemporaines. Rien d’agressif ni de clinquant, mais quelque chose de fondu et harmonieux. Dans les chambres, la décoratrice Cristina Santos Silva a opté pour le blanc et bleu des azulejos. Il ne s’est pas agi de mettre des carreaux de faïence partout, quelques citations suffisent, mais d’en déployer de diverses façon les teintes. Le mobilier alterne efficacement lignes droites et courbes. Tout cela est confortable et techniquement très achevé. On sera bien. Une salle est affectée au petit déjeuner : douceurs lisboètes et apports énergétiques requis par l’exploration de la ville. Le bar, lumineux, frais, fait un QG épatant pour planifier les visites. D’autant que le personnel de la maison est disponible, aimable et pas avare de tuyaux.

Au programme - Lisbonne dans les pas d'un local. Pas d'itinéraire préconçu mais une balade décontractée à travers la capitale, à votre rythme et selon vos envies. Ville des grands navigateurs, ville du grand tremblement de terre. Et ville surtout du XXIe siècle. Il y a les classiques, bien sûr, comme le Museu Nacional de Arte Antiga (où est La tentation de saint Antoine, de Jérôme Bosch), le Museu Calouste Gulbenkian (où sont les heures de Marguerite de Clèves), ou le musée de l’Azulejo (où sont des tas de carreaux de faïence). Il y a aussi le formidable musée de l’Electricité, dans la Central Tejo de Belém, et l’Oceanarium - Peter Chermayeff, 1998 - avec son aquarium principal de 5000 mètres cubes où l’on peut voir une môle… Et puis, la rénovation des docks et des bords du Tage fait plaisir à voir. Les petites choses délicieuses au Mercado da Ribeira sont épatantes ; Kais, dans un ancien entrepôt, est un restaurant spectaculaire. Par ailleurs, du Bairro Alto, par exemple, on se donne des vues superlatives sur les lumières de la ville. Des boutiques de créateur sont apparues un peu partout. On constate que ça bouge dans tous les domaines, mode, son, design, graphisme, etc. Lisbonne pétille.
À ne pas manquer - Prendre en solo le bateau pour Cacilhas, de l’autre côté du Tage. La traversée est délicieuse entre les ponts du Vingt-cinq avril et Vasco de Gama. A bon port, on se donne un beau point de vue, on déguste un poisson, on s’attable au Ponto Final.
En option - Les trésors de Sintra.