Au cœur du Népal - Spiritualité et adresses d'exception

Transfert et installation pour quatre nuits dans le quartier de Battisputali. L’hôtel reflète l’attachement de son fondateur à l’architecture traditionnelle newar. Les bâtiments de brique rose occupent un grand jardin. Sur les façades et en avant d’elles se détachent des huisseries et des galeries de bois sculpté, des motifs en terracotta, réalisés avec un art consommé. On ne tire pas ce tout ça le sentiment d’une reconstitution ad hoc, mais bien plutôt l’impression d’un héritage assumé avec brio. A l’intérieur, le mobilier, les étoffes, les broderies relèvent du même esprit artisanal léché. Au sol, les variations de teinte des carreaux de terre cuite composent un camaïeu d’ocre luisant. Les chambres sont ventilées et confortables, harmonieusement aménagées, dotées d’une agréable salle de bain. Trois restaurants sur place proposent l’un la cuisine de la vallée de Katmandou, l’autre des saveurs japonaises et le dernier de grands classiques internationaux. Les deux fermes bio de la maison fournissant aux fourneaux des ingrédients de premier choix. Piscine extérieure, salle de gym, de yoga, sauna visent à l’équilibre physique des hôtes. En s’inspirant des pratiques de l’Ayurveda, de la médecine bouddhique ou des rituels himalayens anciens, le spa cherche le bien-être un peu plus en profondeur.

Déjà prévu au programme - La place du Darbâr et le Swayambunath. Autour de la première, les principaux monuments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : Kasthamandap, temple shivaïte fondé au XVIe siècle - architecture de bois ancienne ; Hanuman Dhoka, complexe palatial et dévotionnel des XVIe-XVIIe siècles ; le Kumari Chok, où vit la Kumari, jeune fille incarnant la déesse Dourga, avatar de Parvati, principe féminin et épouse de Vishnou. Le second, fondé au début du Ve siècle, est bouddhique ; sur chacune des quatre faces du grand stûpa, trois yeux : sagesse, compassion et issue du rayon cosmique appelé par la parole du Bouddha. Le soir, repas népalais au restaurant principal de l’hôtel. La salle a du caractère ; sur les tables, un joli couvert réfléchit la lumière des bougies ; le service opère avec agilité ; la cuisine, inspirée du livre de recettes newar, se révèle variée, pleine de combinaisons étonnantes et de parfums frais.

Déjà prévu au programme - Le temple de Pashupatinath et le stûpa Bodnath. Par sa situation au bord de l’eau, ses crémations, ses sâdhus, ses vaches, son atmosphère, le Pashupatinath Temple fait penser à Bénarès. Sous sa forme actuelle, de style pagode népalaise, il date du XVIIe siècle. On y honore Shiva sous la forme du Seigneur des animaux. Le stûpa monumental de Bodnath date du XIVe siècle. Représentation des éléments du cosmos bouddhique - terre à la base, puis eau, feu, air, éther - et du chemin de l’éveil, il a suscité à ses abords la fondation de nombreux monastères tibétains. Au sud-est de Katmandou, Bhaktapur, première ville du Népal jusqu’au XVIIIe siècle, est un sanctuaire de la culture newar. L’urbanisme ancien s’y lit clairement, développé rationnellement autour d’une place à puits. Un bois de magnolias renferme le temple de Changu Narayan, lequel possède sur un pilier du Ve siècle la plus ancienne inscription du Népal. Vishnou, dédicataire des lieux, partage la dévotion des fidèles avec Shiva, Ganesh, Kali, Krishna. Le temple, richement orné, présente une architecture népalaise classique, différente des styles pagode et shikara.

Déjà prévu au programme - Visite d’une école de tanka. Le tanka est un rouleau de coton ou de soie sur lequel on a peint un motif religieux : symboles mystiques, dont la fréquente roue de vie, divinités, lamas éminents. De dimensions, de fonctions et de styles divers, les tankas constituent une part essentielle de l’art himalayen. L’école de Bhaktapur autorisant les visites, on en saisit l’occasion. Patan / Lalitpur, troisième ville du pays, possède un centre historique de grande valeur. Autour de la place du Darbâr, plus de 130 cours et 55 temples. Le palais royal donne sur la place, ainsi qu’un temple de Krishna de style shikara - XVIIe siècle ; de même époque, un temple de Bhimsen, puissance du Mahâbhârata, patron newar du commerce, et un temple de Shiva. Les sculptures érotiques que l’on trouve dans ce dernier illustrent un aspect inattendu de l'art des sculpteurs. On s’intéresse également aux sanctuaires bouddhiques, comme le Hiranya Varna Mahavihar, le temple d’Or, du XVe siècle, ou le Minnath Mandir, XVIe siècle, consacrés tous deux au bodhisattva de compassion Avalokitesvara.

Transfert à Dulikhel. Installation pour trois nuits à flanc de colline, un peu à l’est du village. L’atmosphère de l’hôtel tient assez de l’ermitage de montagne parmi les pins. Le panorama de l’énorme danse géologique himalayenne s’offre partout. Les chambres donnent dessus, et aussi le restaurant, le studio de yoga, les terrasses de méditation, la piscine à débordement. L’enveloppement holistique commence par ça. Dans son particulier, on profite de ce luxe népalais, fait d’équilibre et de simplicité, qui sait se passer du superflu, mais pas d’une esthétique. Les matériaux naturels utilisés pour la construction ont sur l’habitant temporaire une influence déjà bénéfique. Un praticien ayurvédique dispense diagnostics et conseils. Dans une chakra sound chamber, on harmonise ses énergies. Et le spa dispose d’autres moyens encore de vous mettre l’âme à l’endroit. A table, dominante végétarienne, en version japonaise ou internationale. Ingrédients sélectionnés avec méticulosité et savoir-faire accompli. Le bar, avec cheminée et ouverture grand angle sur les neiges éternelles, mérite le qualificatif de pôle de méditation épicurien. Randonnée, poterie, cuisine se pratiquent pour le plaisir et la concentration.
Déjà prévu au programme - Pendant le séjour à Dulikhel, divers soins bien-être vous seront donnés : un massage relaxant ; un gommage aux herbes médicinales ; une session de shirodhara (massage du front) ; une session de pada avayanga (massage des jambes, des chevilles et des pieds).

Des sommets enneigés flottant dans un lointain bleu aux hautes collines proches, certaines couvertes de forêt, d’autres travaillées par des générations d’agriculteurs terrassiers, on a de l’hôtel une claire vision du profil de la région. Le beau Népal, à la fois large et gagné pas à pas. Les promenades pédestres permettent un bon arpentage des environs, mais il faut pour cela se décider à sortir de l’hôtel, dont les charmes lient. Le vieux Dulikhel, avec ses venelles, ses temples, ses maisons de marchand, provoque l’imagination. On imagine devoir croiser les pasteurs tibétains descendus des hauts plateaux pour Dashain, la fête de Râma vainqueur ; les commerçants venus de l’Inde ; les pèlerins ; etc.
Déjà prévu au programme - Une heure de méditation. Le monastère Thrangu Tashi Yangtse, fondation récente de l’école kagyu - de transmission orale - du bouddhisme tibétain, abrite aujourd’hui près de 250 moines. On s’y rend de bonne heure, pour assister à l’offrande du matin ; puis on se promène dans les jardins paisibles de l’établissement. Le moment venu, en un lieu favorable, initiation à la méditation sous la direction d’un moine.

Transfert à l’aéroport de Katmandou et vol de retour.