Danemark et Suède - Road-trip, nature et nouvelle cuisine

Un quartier latin comme à Paris ? Oui, le Latinerkvarteret, et pour la même raison : au Moyen Âge, les étudiants potassaient là dans la langue de Cicéron. De l’hôtel, dix minutes de promenade conduisent aux jardins de Tivoli où l’on peut dévaler les fameuses montagnes russes de Daemonen. On ne manque pas non plus le château de Christiansborg (1733-1928) où siègent le parlement et la Cour suprême, et le Kastellet, citadelle en étoile construite par Henrick Ruse en 1622. A l’est du port, le paysage appartient désormais à Christiania, un quartier investi en 1971 par des groupes alternatifs qui en firent la Ville Libre de Christiania - un statut toujours en vigueur. Côté musées, le Statens Museum for Kunst est d’une richesse étourdissante, et abrite entre autres "Dos d’un tableau" de Cornelis Norbertus Gysbrechts (1670), maître du trompe-l’œil. Le Designmuseum Danmark expose quant à lui de fascinants objets d’art et d’artisanat, et même du design industriel. Enfin, on n’oublie pas les maisons colorées des quais de Nyhavn, dont celle d’Andersen ; la flèche de la Vor Frelsers Kirke (1695-1752) avec son escalier extérieur, le quartier branché de Vesterbro, les boutiques de créateurs, les restaurants.
Au programme - Une balade gourmande dans Copenhague en privé, qui débute avec une évidence : les halles de Torvehallerne, LE temple culinaire de la capitale. On peut y acheter - et y goûter - de délicieux poissons fumés et marinés, comme le célèbre hareng, des charcuteries et fromages artisanaux, du cidre, du nectar de fruits nordiques… et bien d’autres mets plus ou moins curieux. On se rend ensuite dans la rue de Jaeggersborggade, dans le quartier animé de Norrebro. Ici s’exprime l’avant-garde de la cuisine danoise, dans des restaurants conceptuels, des microbrasseries, des ateliers de production... On fait la connaissance de chefs, producteurs et entrepreneurs de la nouvelle cuisine nordique, qui remet au centre de la table les produits scandinaves traditionnels.
En option - Un dîner au restaurant Höst, menu dégustation en trois services.

Train pour Göteborg. Installation pour deux nuits au nord du pont Vasa. La façade mauve surprend et annonce d’autres étonnements chromatiques à l’intérieur. La décoration pourrait verser dans l’éclectisme mais elle maintient avec brio une certaine unité, malgré des éléments vintage et contemporains. Les chambres vous accueillent dans d’excellentes conditions de confort urbain : connexions indispensables, mobilier bien calibré, le tout relevé de notes glamour soft. Sur la terrasse, on prend l’air, un verre de vin ou un café. Le bar ne ferme pas. Il sert de petites assiettes au goût d’Italie.
Déjà prévue - La réservation d'une table au restaurant Bhoga. Des coulisses bien ordonnées sont gage d’un bon spectacle. Derrière le fourneau des chefs Gustav Knutsson et Niclas Yngvesson, il y a les relations qu’ils entretiennent avec leurs fournisseurs : tout en découle. La virtuosité des toques joue sur des ingrédients impeccables. Et les assiettes retiennent dans leur composition à la Miro des bouquets de saveurs intenses. Une très belle introduction à la nouvelle cuisine suédoise.

Pour reprendre les choses où on les a laissées la veille, le Feskekôrka, le marché au poisson, semble tout indiqué. Pour le brillant des écailles et le lustré des carapaces, mais aussi pour une architecture néogothique remarquable (1874). A midi, vous retrouvez les harengs sur Magasinsgatan, et sur le pouce. Le bâtiment modern style nordique (Carl Westman, 1916) du Röhsska Museum, abrite d’importantes collections d’art décoratif suédois, européen et extrême-oriental. Lorsqu’il a édifié Lilla Bommen entre 1986 et 1989, l’architecte Ralph Erskine a donné à Göteborg un emblème instantané : le "rouge à lèvre" appartient à l’identité de la ville. Un port vivant, jeune, alerte, industrieux, mais fier aussi de son héritage, se révèle au promeneur. Les haltes - café, food truck, boutique, galerie - donnent à la journée son tempo. On n’hésite pas à passer la soirée en compagnie de la nouvelle génération active de Göteborg, au comptoir d’un bar à vins naturels ou dans une microbrasserie branchée.

Prise en charge de la voiture de location et route pour Fjällbacka (1h50), à travers les paysages de roche et d’eau du Bohuslän. Sur les berges, des petites maisons multicolores comme une poignée de bonbons acidulés ; dans le dédale de chenaux, formé par la compénétration de la terre et de la mer, des bateaux de pêche ; sur le tout, les éclats de lumière que laissent percer des nuages gyrovagues. Installation pour deux nuits sur le port. Façade de bois rouge, intérieur balançant entre cosy nordique et balnéaire septentrional, la maison concentre le charme suédois. Vous vous sentez bien, bien à la salle à manger, bien sur la terrasse à regarder les mouettes sur Valön, quelques centaines de mètres au large. L’été, un restaurant où les crustacés se taillent la part du lion s’ajoute à l’auberge de tous les jours.

Au programme - Journée aux îles Väder. Au large de Fjällbacka, dans le détroit du Skagerrak, l’archipel granitique des Väder convie à de grands bols d’air et à la confrontation avec le large. Vous prenez le bateau pour vous rendre sur cette finis terrae suédoise. A l’approche, l’embarcation pique souvent la curiosité des phoques qui habitent le coin. Autres hôtes de ces lieux, le labbe pomarin, le cormoran huppé ou le guillemot à miroir se rencontrent régulièrement au cours des promenades. L’air marin et le milieu préservé ont un effet énergisant que ressent rapidement le visiteur : il allait bien, il va mieux. Un restaurant est établi à Väderöarna, on va donc y déjeuner iodé. Si proches encore de leur milieu naturel, les fruits de mer ont une espèce de limpidité, un naturel gustatif incomparable.