Afrique du Sud et Mozambique - Johannesburg, Kruger et océan Indien

Accueil en anglais et aide aux formalités. Nuit à la Satyagraha House. La maison d’Orchards dans laquelle a vécu Gandhi entre 1908 et 1911 est désormais un musée qui lui est consacré et une maison d’hôtes attentive à garder les principes dont se nourrissait le développement du futur Mahatma. Des chambres d’une lumineuse simplicité (deux d’entre elles donnant directement dans la partie musée), confortables sans trop en faire, une cuisine végétarienne savoureuse et reconstituante. Le Kraal historique d’Hermann Kallenbach et le bâtiment contemporain de Rocco Bosman actualisent à leur manière l’esprit d’ouverture et de paix qui a porté l’une des grandes épopées politiques et humaines du XXe siècle.
Déjà prévu au programme - Welcome to Johannesburg. En compagnie d’un guide francophone privé, visite de la Jozi d'aujourd’hui. Soweto, l’ancien township moteur du combat antiapartheid, est désormais une ville pleine d’énergie positive. Et le musée de l’Apartheid permet de mesurer le chemin parcouru depuis la fin du régime de ségrégation. Quant à Maboneng, dans l’est de Johannesburg, c’est, avec ses bâtiments industriels reconvertis, le point de ralliement de tout ce qui bouge autour de l’idée de culture urbaine. Vous voilà le pied à l’étrier !

Prise en main de la voiture de location et route pour Hoedspruit. Installation pour deux nuits dans un agréable bush lodge. Agréable et éthique. L’attitude de l’établissement envers les hommes et la nature est respectueuse et dynamique. On le sent à l’atmosphère qui s’en dégage. L’aménagement est décentralisé, naturel et élégant. On n’est pas coupé de l’extérieur, on en est séparé juste ce qu’il faut pour jouir de son intimité. C’est léger, clair, bien conçu, confortable. Et la table est savoureuse ! Gastronomie brousse et bio, disons. Une jolie piscine invite au délassement. Que le spa accomplit. Le soir, on se réunit dans le boma - l’enclos traditionnel - pour débriefer la journée, envisager la suivante.
Déjà prévu au programme - A vélo ! Les grands prédateurs, ou les très gros autres, étant absents du secteur, celui-ci est peuplé par une faune soft : antilopes, zèbres, phacochères pour les plus rugueux (qui ne sont pas plus à craindre que les sangliers en Europe). On peut donc sangler son casque, enfourcher son engin et se lancer sur les chemins à la suite d’un guide anglophone privé. Pour de bonnes rencontres.

La partie nord du Drakensberg possède le pendant géologique de la majesté du parc Kruger : le Blyde River Canyon. On se demande comment la rivière Blyde qui, somme toute, a l’air paisible, a pu creuser ça dans le grès rouge. God’s Window offre une vue saisissante sur l’énorme faille de 700 mètres de profondeur. L’érosion a façonné des reliefs colossaux. The Three Rondavels sont un autre point de vue célèbre et la cascade de tuffeau de Kadishi est l’une des premières du monde dans sa catégorie. Ce décrochage du Highveld offre un spectacle de toute beauté. Ample, verdoyant, dramatique et évocateur des forces considérables qui ont buriné l’Afrique. La faune est aquatique : barbeau de la Treur ; amphibie : crocodile, hippopotame ; terrestre : cobe de montagne, impala, babouin ; aérienne : vautour chassefiente, souimanga malachite, ibis chauve. La région fut l’un des hauts-lieux de l’orpaillage du début du XXe siècle.

Route pour la réserve privée de Klaserie. Installation pour deux nuits dans le périmètre protégé. Les bâtiments sont bas et discrets, harmonieusement intégrés au contexte. Sous les toits de chaume, des chambres spacieuses, un grand lounge confortable. Des motifs africains bien sûr, mais aussi une touche de design international en contrepoint. L’équilibre est tenu. Les tons sont naturels. A l’extérieur, une piscine with a view et un foyer autour duquel on se réunit le soir. Une salle de gym sur place permet de s’adonner aux pratiques urbaines en plein bush.

Déjà prévu au programme - La réserve est établie sur un territoire couvert de savane à mopane. Les sorties d’observation s’effectuent tôt le matin et en fin d’après-midi, quand les animaux sont les plus actifs. Elles sont sous la supervision de rangers anglophones qualifiés. Rien ne leur échappe de la vie sauvage. Ils n’ont pas leurs pareils pour vous amener au bon endroit au bon moment. Ce qui est la clé du safari. Les Big Five - lion, éléphant, léopard, buffle, rhinocéros - peuvent être au rendez-vous. Ces cinq vedettes ne doivent pas cependant faire oublier tous les autres. Parmi ceux-ci, girafes, gnous, hippopotames, guépards et phacochères qui, s’ils ne sont pas les rois de la savane, en sont au moins les princes et les barons. La gent légère des antilopes ayant elle-aussi titre à l’admiration des visiteurs. Et, toujours, il faut lever la tête, pour les oiseaux.

Route pour Malelane, porte sud du parc Kruger. Installation pour deux nuits dans un jardin vert et fleuri. Les bungalows portent le traditionnel toit de chaume, comme les Basques le béret. Dans la pelouse, le rectangle bleu clair d’une petite piscine. A l’intérieur, les aménagements sont simples mais confortables. Dans son particulier, on ne manque de rien d’essentiel, du bon lit à la terrasse. Le salon permet de socialiser, ce qui se fait aisément dès lors qu’on a des histoires de safari à raconter. La décoration reflète un certain classicisme africain, tant dans les formes que dans les couleurs.

Déjà prévu au programme - Day pass pour le parc Kruger. La qualité d’aménagement, routier notamment, du parc permet d’envisager son safari en solo. On part à l’aventure - balisée - à bord de son véhicule personnel et la bienveillante nature se donne en spectacle. Le risque est mince de rentrer bredouille d’émotion. Dans le Kruger, la faune africaine a encore ses volumes et sa vitalité originelles. Elle abonde. C’est qu’elle dispose d’un espace qui lui permet de donner sa pleine mesure. Les heures propices sont les mêmes que partout ailleurs. Les zones humides offrent alors de bonnes chances de rencontre. Les bureaux des rangers dans les rest camps fournissent les meilleures indications à cet égard. Enfin, il n’y a rien à redouter si on respecte les consignes : rouler lentement et ne pas approcher trop les animaux, pour plusieurs raisons d’évidence. Ces safaris par soi-même ne sont possibles qu’en Afrique australe.

Rendu de la voiture à l’aéroport Kruger Mpumalanga. Vols pour Johannesburg puis Vilankulo, au Mozambique. Installation pour quatre nuits sur la plage, ou presque : de la piscine, on voit le sable en contrebas, au bout du jardin. Et, sortant de l’eau bleue, l’archipel de Bazaruto. Le cadre est posé. Votre chambre ouvre dessus. La véranda permet de joli moments de contemplation. Le particulier est simple, lumineux et confortable, relax aussi. On vit au bord de la mer après tout. La cuisine mêle influences française, italienne, thaïe et mozambicaine. Sur place, un centre de plongée et une école de kitesurf. Kayaks de mer et stand up paddle boards sont à la disposition des résidents. Lesquels peuvent aussi commander des massages.

On peut donc se livrer sur le sable et l’eau à de multiples activités, sans même sortir, ou si peu, des limites de l’hôtel. Cependant, Vilankulo est la porte de l’archipel de Bazaruto et les traversés en boutre sont une occasion de navigation à l’ancienne. La station elle-même commande une série de belles plages de sable clair. Petits restaurants et bars sont à suffisance. Le marché municipal mérite une visite. Ils se compose d’une halle en dur et de stands sous tôle ondulée. On y trouve la pêche du jour, prises des barques qui partent au large avec régularité ; les productions de l’intérieur : fruits et légumes, épices ; les articles manufacturés en Chine auxquels nous avons tous recours. C’est animé, coloré, odorant. Réjouissant, en somme.
En option - Cours de cuisine chez l'habitant.

L’archipel de Bazaruto, au large de Vilankulo, est l’un des beaux secrets de l’Afrique orientale. La nature y a ces teintes franches à quoi l’on reconnaît son bon état. Jeux sur la plage, promenades équestres dans les dunes, sorties en mer, snorkeling en reçoivent un supplément d’agrément. De grandes colonies de pélicans et de flamants occupent les lacs côtiers, mais ce sont 180 espèces d’oiseau qui ont été recensées, dont 26 de limicoles. Sous l’eau, c’est carnavalesque, les poissons de récif font assaut de formes captieuses et de couleurs chatoyantes, les tortues passent comme des soucoupes plongeantes, les barracudas montent des affuts nerveux, la raie manta est toute d’élégance black and white… Le secteur est aussi propice au bonasse dugong, qui y mène en père peinard sa vie de végétarien.

Déjà prévu au programme - Snorkeling dans l’archipel de Bazaruto. Le snorkeling, la plongée avec simplement masque, tuba et palmes, est praticable sans beaucoup de préparation par toute personne en bonne santé. Et les fonds marins très riches de l’archipel permettent de s’en mettre plein les yeux avec ces moyens limités. A faible profondeur, on découvre de bien belles choses sur les récifs (et même parfois de grandes qui passent entre deux eaux). La sortie est encadrée par des instructeurs qualifiés et les conditions de sécurité sont excellentes.