Tour d’Ecosse en famille - Lochs, landes et Poudlard Express

Prise en main de la voiture de location et route pour Blair Atholl. Nuit entre Blair Atholl et Pitagowan, Pierre grise, toits d’ardoise, huisseries blanches, les corps de bâtiment début XIXe occupent la pente gazonnée avec l’élégance de leur vigoureuse simplicité. Derrière, une colline boisée. Dedans, un savant mélange de tradition (cheminées, cuir piqué, lainages) et de modernité. Le design d’aujourd’hui apporte ses contremplois et une palette électrique : blanc, vieil or, émeraude, cerise, violet, mauve. Les chambres sont parfaitement confortables. Les salles de bain assumant le recours à la technologie contemporaine et à son esthétique. Au restaurant, cuisine écossaise up to date : des ingrédients parfaits et un savoir-faire affûté. Le parc et ses entours permettent de s’adonner à la fauconnerie, à l’équitation, au vélo et au quad, au balltrap.
En option - Safari dans les montagnes du Perthshire.

Au lieu d’aller plein ouest, directement à Fort William, on remonte vers Inverness et le Loch Ness. Si l’on veut bien abandonner la crytozoologie (et regarder autour de soi plutôt que chercher Nessie à quatorze heures) ce loch longiforme est plein de charme. A Inverness, capitale autoproclamée des Highlands, on admire le château troubadour, dont le grès rouge est du plus bel effet. La cathédrale épiscopalienne est d’un néogothique conséquent. Par contre, 18 kilomètres au nord-est d’Inverness, le Fort George est un splendide exemple d’architecture militaire classique : fossé, bastions, échauguettes, batterie, caserne, chapelle, tout y est. Il a été construit un an après qu’à la bataille de Culloden, le 16 avril 1746, le bon ordre des fusiliers du duc de Cumberland ait eu raison de la fougue des Highlanders jacobites. Fin des espoirs de restauration écossaise. Ce champs de bataille important se trouve entre le fort et Inverness.
Route pour Fort William. Installation pour deux nuits au bord du Loch Lochy. Derrière la maison XIXe, bois et lande sur les croupes ; devant, une petite plage de gravier. Planchers de chêne, papiers peints, tissus imprimés, tartan, mobilier victorien, rien ne manque à l’idylle écossaise. Les chambres sont délicieuses, avec des bathrooms à l’ancienne mignonnes comme tout. La salle à manger donne sur le loch. On s’y régale de plats écossais et asiatiques, de burgers. Le bar est d’un parfait bois sombre (avec un extension beau temps au-dessus de l’eau). Un service de spa est proposé aux hôtes du domaine.

Déjà prévu au programme - Voyage à bord du Poudlard Express. Ceux qui ont lu et vu Harry Potter n’ont pas besoin qu’on leur explique ce qu’est le Poudlard Express. Les autres se feront briefer par ceux qui savent. Il s’agit en somme de voyager à bord d’un train à vapeur, le Jacobite, entre Fort William et Mallaig, sur la West Highland Line. On monte en première classe et on se laisse emporter à travers des paysages somptueux que l’on reconnaît, lorsque l’on est initié, pour appartenir au fameux itinéraire magique. Les béotiens jouissent eux du teuf teuf teuf rapide de la machine et des ondulations sans cesse renouvelées des Highlands occidentales, en positivistes enchantés.

Traversée en ferry pour Craignure, sur l’île de Mull, dans les Hébrides intérieures. Installation pour deux nuits à Tobermory, le bourg principal. Les façades colorées s’alignent le long du quai. On prendra ses quartiers dans un hôtel dont les origines remontent au XVIIe siècle et aux foires au bétail de Mull. Aujourd’hui, l’établissement est simple et bien tenu. Les chambres sont équipée comme il convient. L’atmosphère y est douillette. La carte du restaurant est brève, mais renouvelée souvent. Pour son fourneau, le chef sollicite les meilleurs agriculteurs de la région. Le Scottish breakfast est épatant et peut être augmenté de kippers, de saumon ou d’œufs brouillés.

Déjà prévu au programme - L’île de Staffa. Embarquement à Fionnphort, le port principal du Ross of Mull. Navigation jusqu’à la volcanique Isle of Staffa, dont les orgues basaltiques (qui sont le résultat de la fracturation régulière d’une coulée de basalte par contraction thermique) justifient pleinement le déplacement. Ces formations sont spécialement spectaculaire à Fingal’s Cave et Am Buachaille. Lorsque le temps le permet, on accoste et on se promène sur l’île-même. Où les botanistes reconnaissent la bruyère callune, le lotier corniculé ou l’armérie maritime. Nicheurs sont les fulmars, macareux, cormorans ou grands labbes. Au retour, un bon single malt de la distillerie de Tobermory donne à tout ça une saveur épique.

Traversée en ferry pour Oban. Puis route pour Luss au bord du Loch Lomond. Nuit dans un ancien relais de poste. La décoration suit les canons du pittoresque écossais, sans excès et même avec un brin de stylisation. Les tons généralement doux reposent. Pour votre dernière étape, vous avez tout : les tissus imprimés, le tartan, l’afternoon tea, haggis, neeps and tatties, etc. Les propriétaires se sont plu à moduler les effets, toujours au bénéfice des clients de la maison. Votre chambre est bien équipée et confortable. Le restaurant ajoute aux classiques écossais l’indispensable burger et quelques préparations d’occasion.
Luss, ce sont d’abord les entours montueux et verts du Loch Lomond ; c’est aussi un joli ensemble de maisons de pierre, qui paraissent si typiquement britanniques aux visiteurs. Et qui le sont !