Bohême et Moravie - La République Tchèque en tous ses états

Déjà prévu au programme - Visite privée de la vieille-ville. Avec un guide francophone, vous commencez à Obecni dum, la maison municipale. Cette pièce maîtresse de la Sécession pragoise se rejoint à pied via Vaclavske namesti. Ce sont ensuite les rues enchevêtrées de la vieille-ville, vers la place où se trouvent l’église du Tyn (XIVe-XVIIIe siècles), la colonne mariale rétablie en 2020, la statue monumentale de Jan Hus par Ladislav Saloun (1901-1915), l’hôtel de ville et sa fameuse horloge astronomique (XVe siècle) - on monte jusqu’à la plateforme panoramique du beffroi. Puis, la « voie royale » mène les visiteurs dans le Petit Côté baroque et sur l’île romantique de Kampa. Cela, par le pont Charles et sa haie mouvementée de statues baroques. Parvenu là, on pourra visiter seul la majestueuse église Saint Nicolas (XVIIe-XVIIIe siècles) et monter jusqu’au château.
En option - Holesovice en privé.

Prise en main de la voiture de location et route pour Kutna Hora, que l’on visite librement. Ce fut au Moyen Age la ville de l’argent. La géniale église de Peter Parler (cathédrale Saint-Guy, Prague) et Benedikt Rejt (salle Vladislav, château Prague) est d’ailleurs consacrée à sainte Barbe, protectrice des mineurs. On admire aussi l’imposante façade du collège des jésuites : la contre-réforme ici n’a pas été une plaisanterie. Sedlec est tout proche, où se trouve l’ossuaire baroque de la chapelle cistercienne de Tous les Saints, qui produit des effets contrastés sur nos sensibilités qui ont oublié Ezéchiel 37, 1-14. De l’autre côté de la rue, l’église de l’Assomption est un exemple fameux de l’art gothico-baroque de Jan Blazej Santini-Aichel. Sur la place, devant l’église, une auberge épatante.
A Mikulov, installation pour deux nuit dans l’ancien quartier juif. L’hôtel est bien tenu. La décoration tient surtout à la mise en valeur de la structure du bâtiment ; la salle à manger, installée dans les caves voûtées, est particulièrement réussie. Chambres simples et confortables. Outre ces éléments engageants, le charme de l’établissement est à table. Le restaurant principal sert une cuisine tchèque sous influence juive, moderne et savoureuse. A la brasserie, on boit de la bière et on goûte au pub grub local. La cave à vin invite à découvrir le meilleur de la viticulture morave.

Mikulov est un centre vinicole. C’est aussi une petite ville coquette à la longue histoire. A partir du XVe siècle, des juifs s’y sont établis fondant une communauté stable qui acquit un vrai rayonnement, par ses yeshivot notamment. De cela, il reste aujourd’hui quelques maisons et une synagogue construite au XVIIIe siècle. Vestiges d’un pan d’histoire auquel appartient aussi bien le château. A l’est de Mikulov se trouve Lednice, dont le palais et le parc sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Le premier a fait une espèce de looping architectural du gothique au néogothique, passant par toutes les formules possibles dans l’intervalle. Le résultat est spectaculaire. Le grand parc paysager a commencé sa carrière à la Renaissance, pour trouver sa forme aboutie - comme le château - au XIXe siècle. Romantique est le minaret mauresque, dont la construction fut achevée en 1802 et qui salue la contribution islamique à l’art des jardins. Visite et promenade sont pleines de charme et parlent d’un monde qui fait le fond de l’imaginaire européen.
En option - Brno en privé.

Route pour Telc (en chemin, le vieux quartier juif de Trebic fait un pendant très complet à celui de Mikulov). Nuit à la lisière de la vieille ville, dans un beau bâtiment XVIIIe. La transformation en hôtel s’est faite avec beaucoup de tact et l’atmosphère de la maison est particulièrement agréable. Une élégance historique et rustique est répandue partout. L’été, la jolie salle à manger est ouverte sur une terrasse. Les deux pistes de bowling sont une particularité distrayante.
Telc, ce n’est pas bien compliqué : il y a une grande place triangulaire avec, à un bout, une porte-tour (XVe siècle) et à l’autre le château et l’église. Des plans d’eau encadrent tout cela. Les maisons font alterner dans des teintes pastel façades Renaissance et baroques ; les clochers piquent leur bulbe dans le ciel bleu, comme sur un dessin de Josef Lada ; du haut de sa colonne, la Vierge pose un regard bienveillant sur les passants ; le château exprime toute la délicatesse d’une Renaissance provinciale et agreste… La bière pétille ici avec une légèreté revigorante.

Route pour Blizsi Lhota, au bord du lac de Lipno (en chemin, on peut s’arrêter au château de Hluboka, assez troubadour pour que Borivoj Zeman y ait tourné en 1952 La princesse vaniteuse, conte cinéma ultime). Installation pour deux nuits dans un appart-hôtel récent dont la décoration joue gentiment avec les rappels vintage et l’ambiance campagne. En fait, tout cela est très ajusté. Les installations ne laissent rien à désirer. Votre appartement est bien équipé ; vous ne manquez d’aucun des éléments techniques utiles. Sur place, des saunas, bain de vapeur, service de massage, bains (à la tourbe, au miel, aux simples, etc.). De quoi se délasser à fond, jusqu’à la fine fibre, la dernière articulation, en rentrant de balade. Une terrasse invitant ensuite à un apéritif prolongé dans la douceur du soir.

Déjà prévu au programme - On peut sortir sur le lac en kayak, en voilier ou en bateau. On peut aussi randonner dans la campagne, à pied ou à vélo : petites routes bordées de pommiers, champs de petits pois, étangs où les carpes font des pirouettes. Toutefois, une visite de Cesky Krumlov s’impose. Et avec un guide francophone privé. La ville, que les Allemands qui l’habitaient en majorité appelaient Krumau, est désormais inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Le château s’élève au-dessus du vieux bourg aux ruelles indécises, que bordent édifices gothiques, Renaissance, baroques… L’ensemble est parfait de romantisme centre-européen. Une fois grimpé le raidillon menant au hrad, on traverse une succession de cours pour accéder aux jardins et visiter un exceptionnel théâtre baroque.

Route pour Marianske Lazne. Installation pour deux nuits dans les hauts de la ville. Un beau parc arboré entoure l’hôtel. On a d’ici une jolie vue. Blanc, ample, élégant, le bâtiment - construit en 1911 - rappelle les derniers feux de la Belle Epoque. Laquelle avait de l’allure. A l’intérieur, on retrouve un peu l’ornementation d’alors, réformée avec discernement. Dans des tons bronze, gris, vert, bleu, or, les chambres affichent les mêmes partis pris esthétiques. Elles sont confortables et soigneusement équipées. Les cuisines de la maison servent dans trois salles à manger de roboratifs plats tchèques. Le bar défend un style british. Le spa, ville d’eau oblige, propose des services de premier ordre, dans une déco mosaïquée. Vous nagez dans la piscine à colonnes, mais vous pouvez aussi faire un tennis, pédaler ou rejoindre le golf voisin. L’hiver, possibilités ski dans le secteur. En toute saison, il suffit donc de descendre la colline pour profiter des charmes de Marienbad et de sa colonnade.

Déjà prévu au programme - Visite privée de Karlovy Vary. Il s’agit de l’autre ville thermale. Celle des treize sources d’eau chaude et soufrée, que l’on prend sous les kolonady à l’aide d’un petit récipient à col de cygne. Les Tchèques disent qu’il y a une autre source encore, d’où coule la célèbre liqueur Becherovka. Un guide francophone vous entraîne le long de la rivière Tepla, bordée de façades colorées, typiquement kaiserlich und königlich. Le Grandhotel Pupp, monument à part entière, a eu les honneurs de Casino Royale (James Bond n° 21). On doit l’église catholique Sainte Marie-Madeleine à Kilian Ignac Dientzenhofer (1689-1751, architecte de Saint Nicolas de Mala Strana, à Prague) et l’église orthodoxe des Saints Pierre et Paul à Gustav Wiedermann (1850-1914, architecte de Saint Vladimir, à Marienbad). Et on prend le funiculaire pour toiser la ville ! Les oplatky, gaufrettes en forme de 33 tours, sont l’une des spécialités de Karlovy Vary et un petit régal à la volée.